Традиционными для большинства жителей нашей страны долгое время являлись три вида отделки потолков: побелка, окраска и оклейка потолочными обоями. Если потолок уже выровняли, то никаких затруднений с выполнением этих работ при наличии определенного опыта возникать не должно. Другое дело, что работы эти достаточно трудоемки, а получаемый результат не удивит друзей и знакомых. Именно поэтому в последнее время все большее количество людей при ремонте своего жилища отказывают ся от таких способов отделки. Вместо побелки, окраски и потолочных обоев все чаще используют различные варианты современных отделочных материалов, которые можно разделить на две большие группы: подвесные потолки и клеевые.
Ближе всего к привычным способам оформления потолков находятся клеевые потолки. Так же как и уже перечисленные традиционные варианты отделки, они требуют относительной ровности потолка, но в гораздо меньшей степени.
Материалом для отделки в этом случае служат квадратные или прямоугольные панели из экструдированного пенополистирола или, как его часто называют, стиропора. Наиболее распространенный размер потолочной плитки — 500x500 мм. Поверхность квадратных плиток может оставаться гладкой или рельефной, имитирующей лепнину или резьбу по дереву. Такие плитки могут быть окрашены в любой цвет водоэмульсионной краской. Также в продаже есть варианты плиток с ламинированной лицевой поверхностью — она покрыта полимерной пленкой, прозрачной или имитирующей дерево, рогожку, перламутр или камень. Прелесть этих плиток — в возможности влажного ухода. Их можно мыть мягкой губкой теплой водой с мылом. Только не надо заливать их водой. Такие плитки прекрасно подходят для помещений, где воздух загрязнен, в первую очередь для кухонь. Ну а неламинированные — протирают сухой тряпочкой или очищают пылесосом с мягкой насадкой.
Стиропоровая плитка к потолку просто приклеивается, при этом клеить ее можно практически на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты. Для приклеивания можно использовать как специальные клеи для стиропоровой плитки, так и поливинилацетатный (ПВА) клей и жидкие гвозди. В целом материал очень удобен в работе, так как он практически невесом, легко режется обойным ножом, а наклейка его не требует каких-либо специальных приспособлений и навыков и легко может быть выполнена самостоятельно. В большинстве рекомендаций по наклейке потолочных стиропоровых плит рекомендуют поверхность потолка предварительно очистить и загрунтовать. Для грунтовки можно использовать разведенный водой поливинилацетатный клей. Хотя это в большинстве случаев не обязательно. В принципе, стиропоровые плитки могут быть наклеены прямо на старую побелку, нужно только перед их наклейкой удалить слабоприлегающие и отслоившиеся участки. Преимущество этого материала в том, что он легко скрывает небольшие неровности, которые в случае побелки или окраски будут бросаться в глаза. Если при наклейке плиток неожиданно обнаружилось, что потолок все же более неровный, чем ожидалось, и плитки состыковать трудно, то, чтобы совместить их на время схватывания клея, используйте обыкновенные портняжные булавки.
Для придания отделанному с помощью стиропоровых плиток потолку законченного вида и чтобы закрыть неизбежно остающиеся между потолочной плитой и стеной щели, используют потолочные плинтусы. Так же как и плитка, они могут быть сделаны из пенополистирола, но есть и выполненные из пенополиуретана. Классические или современного рисунка, белые, в тон дерева или цветные — потолочные карнизы могут оптически изменить пропорции помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать переходы. Применение плинтуса не только улучшает общий вид потолка, но и упрощает приклеивание плитки по краям потолка. Вообще же разнообразные потолочные плинтусы, карнизы, галтели, розетки и прочая "лепнина" из современных полимерных материалов представляют идеальную возможность для завершения оформления помещения и придания ему индивидуального колорита. Имея внешне неотличимое сходство с дорогой и тяжелой гипсовой или алебастровой лепниной, они практически невесомы и легко монтируются на стене и потолке. При этом, однако, стоит учесть, что пенополистирол и пенополиуретан боятся яркого солнечного света — под воздействием ультрафиолетового излучения они со временем желтеют.
Подвесные потолки эффектно украсят любые помещения. С их помощью легко скрыть потолочные коммуникации и создать над головой безукоризненное произведение строительного искусства, какой угодно формы, цвета и фактуры. Еще большее разнообразие и изысканность таких потолков достигаются за счет многочисленных вариантов их подсветки. Существует достаточно много различных конструкций подвесных потолков, поэтому выбор ее типа для каждого конкретного случая производится с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости.
По сравнению с традиционными способами отделки и клеевым вариантом подвесные потолки имеют целый ряд преимуществ. Прежде всего, они не требуют выравнивания основного потолка, так как крепятся на некотором расстоянии от него. При этом исключаются "мокрые" стадии отделки, что резко упрощает и ускоряет проведение работ. Кроме того, в полости, образующейся между основным и подвесным потолком, могут быть скрыты различные коммуникации.
При монтаже подвесного потолка нужно учесть, что пространство между ним и перекрытием должно вентилироваться. Это необходимо, чтобы исключить конденсацию паров воды. Рекомендуются два метода очистки поверхности: влажный или сухой, в зависимости от вида используемых материалов. Обычно способы ухода указываются в инструкции фирм-изготовителей.
Наибольшее распространение за прошедшие годы получили каркасные конструкции с заполнением специальными панелями. Такой тип потолков часто называют растровым или кассетным, подчеркивая тем самым, что потолок собирается из достаточно мелких элементов одной и той же формы, которые укладываются в специальные монтажные рамки. Эти элементы представляют собой плиты из прессованной стекло- или минеральной ваты с рядом наполнителей (глина, крахмал, целлюлоза и т.п.). В используемых при их изготовлении веществах отсутствуют фенолформальдегидные смолы и асбест. Они экологически чисты и негорючи. Стандартные размеры плит 600x100, 1200x600 и 1200x1200 мм при толщине от 15 до 40 мм. Чаще всего они бывают однотонно белые. Классическая фактура — гладкая, но могут быть плиты и с шероховатой поверхностью, "червячками", точками, зазубринами, рельефными геометрическими и другими рисунками. Кроме стандартных декоративных моделей выпускается целый ряд специальных панелей. Среди них — влагостойкие панели, выдерживающие влажность 100%, антиударные, с антимикробным покрытием; разработаны и широко используются специальные акустические потолки, которые существенно снижают уровень шума. Перечисленные типы панелей в большинстве своем относятся к специальным материалам и стоят существенно дороже обычных декоративных.
Система креплений в таких подвесных потолках обычно состоит из несущих и промежуточных профилей, подвесов и пристенных профилей (галтелей). В результате потолок можно быстро смонтировать и при необходимости столь же быстро полностью или частично демонтировать.
Следующий вид подвесных конструкций — реечные потолки. Их, как правило, монтируют в помещениях небольшой площади с повышенной влажностью или достаточно агрессивной средой — в сантехнических узлах и кухнях. Они легки, долговечны, экологически чисты, не боятся влаги, несгораемы. Их отличает и морозостойкость, поэтому они могут быть использованы и в помещениях, не имеющих отопления в холодное время года.
Основной элемент такого потолка представляет собой тонкую стальную или алюминиевую пластину толщиной 0,5 мм, покрытую несколькими слоями лака горячей сушки. Как правило, они имеют ширину 10 или 15 см и длину 4 м. Реечные потолки имеют очень широкий диапазон цветовых решений внешней отделки. Кроме традиционных цветов они могут имитировать посеребренные, позолоченные или хромированные поверхности, быть матовыми или зеркальными, с перфорацией или без. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств — они гасят реверберацию, а с декоративным рисунком — для улучшения архитектурно -эстетических качеств помещений. Дополнительное разнообразие во внешний вид потолка может быть внесено так называемой раскладкой — тонкими специально профилированными декоративными рейками, вставляемыми между основными панелями, и различными светильниками.
Монтаж реечных потолков несложен. Вместе с декоративными плитами поставляется несущий профиль — гребенка, которая крепится к основному потолку. Сами декоративные панели к гребенке просто "прищелкиваются" — вставляются в соответствующие зажимы-фиксаторы. При необходимости их так же легко можно демонтировать. Реечные потолки могут быть смонтированы и на подвесной системе. В этом случае к потолку крепятся специальные крючки, от которых вниз спускаются подвесы регулируемой длины. К подвесам крепят несущие профили и уже к ним прищелкивают панели.
Кроме растровых и реечных подвесных потолков есть и другие варианты. Среди них получающие в последнее время все большее распространение зеркальные потолки. Так же как и у кассетных подвесных потолков, их декоративные элементы представляют собой полотна размером 60х60 см и монтируются на металлическую растровую арматуру. Ориентировочная цена таких потолков — 900-1500 рублей за квадратный метр. Выбор зеркальных панелей и разноцветных раскладок на российском рынке чрезвычайно широк. Свою продукцию предлагают как западные, так и отечественные производители.
Еще один вариант — подвесной потолок из гипсокартонных листов на стальном оцинкованном каркасе. Такие потолки используют, если необходимо обеспечить достаточную тепло- или шумоизоляцию. В отличие от всех остальных вариантов подвесных конструкций потолок из гипсокартона после монтажа требует финишной отделки. Правда, существуют специальные варианты такого потолка, когда на гипсокартонные плиты с внутренней стороны нанесен слой акустического войлока, а с лицевой — декоративное покрытие.
Ну и заканчивая с подвесными потолками, отметим, что их общим конструктивным недостатком является то, что они рассчитаны на большую высоту помещения. Подвесная конструкция "опускает" потолок вашей квартиры минимум на 15-20 см, а это немало. Если же нужно, чтобы подвесной потолок отстоял от основного на меньшее расстояние, придется придумывать собственную конструкцию подвески.
Отдельный вариант оформления горизонтальных поверхностей у себя над головой — натяжные потолки. Они изготавливаются из полотен сверхпрочных виниловых полимеров специального состава толщиной 0,17-0,22 мм непосредственно на предприятиях -производителях по предварительно сделанным в каждом конкретном помещении замерам. По разработанному эскизу сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно выкраивается точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей, после чего выкройка по периметру обрабатывается специальной гибкой пластиной (гарпоном), которая впоследствии используется при его натяжении. Готовое полотнище обрабатывают специальными составами, складывают, используя межслойные прокладки, упаковывают в несколько слоев теплоизолирующей пленки и доставляют заказчику. Монтаж натяжных потолков производится только фирмами-дистрибьюторами, аттестованными на выполнение этого вида работ производителем потолка, так как этот вид работ требует не только специального оборудования и материалов, но и профессиональных навыков.
К достоинствам натяжных потолков следует отнести высочайшее качество получаемой поверхности, их влагозащищенность, пожарную безопасность, высокую прочность (выдерживают нагрузку до 100 кг на м2), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), а также быстроту установки и длительный срок службы (порядка 15-20 лет) при гарантии в 10 лет, предоставляемой фирмами-изготовителями на конструкции потолка. К этому нужно добавить широчайший цветовой диапазон, зеркальные, матовые, металлизированные и полупрозрачные варианты, возможность создания сложных объемных конструкций, что делает натяжные потолки чрезвычайно интересными для изысканных дизайнерских решений. Ну а диапазон применения натяжных потолков практически неограничен: от квартир и офисов до гостиниц, бассейнов и концертных залов. В качестве недостатков натяжных потолков обычно называют то обстоятельство, что их нужно тщательно беречь от соприкосновения с острыми предметами, а также достаточно высокую цену. Она выше, чем у всех других вариантов оформления потолков, и растет с уменьшением площади потолка.
Процедура монтажа натяжного потолка достаточно сложна и зависит от особенностей помещения и используемых светильников. Поэтому не будем вдаваться в подробности и лишь обозначим основные этапы простейшего варианта. Прежде всего, на стенах по периметру помещения строго горизонтально и на одном уровне закрепляют специальный профиль (багет) из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка, и с точностью до одного градуса измеряют углы помещения. Багет должен быть закреплен надежно, так как усилие натяжения потолка на его отрыв от стены будет равно примерно 60 кг на погонный метр.
После этого аккуратно разворачивается полотно потолка, при этом температура в помещении должна быть 40-50оС, для чего оно специально разогревается тепловой пушкой. Процедура развертывания чрезвычайно ответственна, так как в этот момент полотнище можно легко повредить, и развернуто оно должно быть так, чтобы все его углы совпали с углами помещения.
Теперь настала пора установки полотна в багет. Предварительно полимерное полотно тоже прогревается, что делает его растяжимым. Для начала полотно зацепляют гарпоном за багет по всем углам, после чего крепят по всему периметру, добиваясь его плотного прилегания к багету.
После того как потолок натянут, переходят к монтажу светильников, у каждого из которых есть свои особенности.
И последний вариант оформления потолков, о котором надо сказать, — это подшивные потолки. Они выполняются из гипсокартона, декоративных панелей и других листовых материалов. Их крепят к предварительно смонтированному на базовом потолке деревянному или металлическому каркасу. Большинство используемых для потолков материалов можно гнуть, что позволяет получать криволинейные поверхности.
При устройстве такого потолка, так же как и при монтаже подвесных моделей, отсутствуют "мокрые" ручные процессы. Эти потолки в основном применяются в помещениях с небольшими (1-2 см) неровностями перекрытия и там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка. Нужно учесть, что в таких потолках не могут быть установлены встроенные светильники. В отличие от всех выше перечисленных подвесных потолков, этот потолок требует последующей декоративной отделки. Особенностью подвесных потолков из гипсоволокнистых плит является также их немалый вес: масса 1 м2 потолка колеблется от 16 до 19 кг в зависимости от способа его крепления к основному потолку.
Ну а если вы умеете работать по дереву и у вас есть время, великолепный подвесной потолок, в том числе и достаточно сложного профиля, без особых затрат можно сделать из тонкой фанеры. Изогнув фанеру по своему желанию, тщательно отшлифовав ее поверхность и зашпаклевав все стыки и неровности, покрасив в нужный вам цвет и установив оригинальные светильники, можно сделать потолок не хуже натяжного. Кроме того, для изготовления своими руками оригинального подшивного потолка можно использовать и имеющиеся сейчас в продаже разнообразные стеновые панели.
Так что вариантов много, и всегда можно подобрать такой, который сделает потолок неповторимым украшением вашего жилища. Теперь несколько слов о самой процедуре отделки потолка. Способов наклейки потолочных плит бесконечное множество, и они в первую очередь зависят от желания, вкуса и особенностей помещения.
В качестве традиционного способа наклейки потолочных плит можно привести следующий. Проведите по середине потолка базовую линию, найдите геометрический центр комнаты — для этого достаточно провести две диагонали из угла в угол комнаты. После того как центр определен, можно начинать наклейку плиток. Первые две плитки наклейте так, чтобы они расположились вплотную друг к другу вдоль средней линии симметрично относительно центральной точки. Остальные плитки клеят встык с соседними, стараясь избежать смещения их относительно друг друга. Когда вы дойдете до стены, может возникнуть необходимость подрезки плиток. Этот вариант не самый экономичный, так как может потребоваться подрезка плиток со всех четырех сторон комнаты, но в результате все они располагают ся аккуратно и симметрично.
Более простым и рациональным может показаться способ, при котором наклейка потолочных плиток начинается из какого-нибудь угла комнаты, ведь при этом потребуется резать гораздо меньше плиток. Однако в этом случае нужно предварительно убедиться, что противоположные стены комнаты параллельны одна другой. Если же стены расходятся, что у нас не редкость, это может привести к неправильному рисунку наклейки и необходимости сложной подрезки плиток. Несущие элементы растровых потолков рассчитывают исходя из нагрузки от потолочных элементов порядка 8-10 кг/м2. К основанию потолка с помощью дюбелей крепятся подвесы с профилями, образующие евромодули 600x600, 1200x600 мм, в которые и помещают потолочные панели. Они могут быть уложены двумя основными способами: по Т-образным профилям или с помощью продольных пазов в потолочных панелях, в результате чего они стыкуются без щелей.
Автор статьи: кандидат химических наук А. Колотилкин
Источник:
"Наука и жизнь", N3, 2005
После въезда в только что купленную квартиру, многие сталкиваются с проблемой значительных перепадов уровня потолка. Зачастую это происходит из-за некачественной укладки плит, что, несомненно, нарушает интерьер комнаты. В этой статье мы рассмотрим некоторые способы выравнивания потолка, которые можно реализовать собственными силами без каких-либо профессиональных строительных навыков. Для начала необходимо определиться со способом выравнивания. Подобного рода работы можно разделить на два типа. “Сырые работы” подразумевают использование растворов, которые приготавливаются из сухих строительных смесей, например шпаклевка или штукатурка. “Сухими работами” называют работы с применение сухих отделочных материалов. Это могут быть гипсокартонные плиты, либо всевозможное пластиковые или металлические панели. Для того чтобы определиться с выбором работ, необходимо определить некоторые параметры. Во-первых, перепад уровня потолка, чтобы вычислить толщину наносимого слоя. Во-вторых, степень увлажнения помещения. Так, например, в ванной и спальне будут применяться различные типы материалов.
Первое с чего начинается ремонт потолка - это подготовка поверхности. Для этого необходимо удалить с него старую побелку и штукатурку. Сделать это можно при помощи щетки по металлу и стального шпателя. Особое внимание стоит обратить на стыки плит. Если штукатурка плохо держится и легко отделяется от поверхности шва, то лучшим вариантом будет так же и очистка швов. После того как поверхность была очищена и тщательно вымыта, можно приступить к обмерке потолка. Сделать это можно при помощи строительного водяного уровня, который состоит из двух колб, на поверхность которых нанесены деления. Колбы соединяются между собой при помощи длинного шланга. Перед измерением все это приспособление заполняется водой. Работа уровня основана на принципе сообщающихся сосудов, т.е. уровень воды в обеих колбах находящихся в вертикальном положении будет одинаковый. Измерение уровня производится по показаниям отметок на колбах.
Для того чтобы измерить перепады потолка понадобиться пара человек. Один из них прилаживает уровень к поверхности стены под самым потолком и отмечает необходимый уровень, а другой при помощи второй колбы наносит отметки по всему периметру комнаты находящиеся на заданном уровне. Впоследствии отметки соединяются при помощи длинной линейки. Далее находим максимальное отклонение уровня потолка от нарисованной линии. Если отклонения не составляют более 50 мм, то можно применять выравнивание при помощи сухих смесей. Для этого нам понадобиться купить несколько видов материалов. Во-первых, это грунтовка. А во-вторых, штукатурка и базовая шпаклевка. Сейчас строительные материалы продает большое количество производителей, однако если вы остановились на какой то одной торговой марке, то лучше и все последующие материалы покупать именно этого производителя. Это гарантирует совместимость используемых материалов.
Первым этапом в выравнивании потолка будет грунтование поверхности. Нанесения грунтовки обеспечивает более сильное сцепление поверхности с последующими наносимыми слоями. Так же грунтовки укрепляют поверхность, заполняя поры материала, и обеспечивают равномерное впитывание материала. Грунтовки, предназначенные для первичной обработки, зачастую еще называют праймер-грунтовками. При выборе грунтовки обратите внимание на типы поверхностей, на которые ее можно наносить. Среди них обязательно должен быть бетон.
Для помещений с повышенной влажностью стоит выбирать специальные грунты. Они создают на поверхности гидроизолирующий слой, защищающий материал от протечек, влаги и конденсата, а так же зачастую имеет добавки препятствующие появлению грибков или плесени.
Грунтовка наноситься равномерно по всей поверхности потолка при помощи валика или кисти. Если поверхность обладает высокой влагопоглащаемостью, то ее необходимо обработать повторно.
После того как грунтовка высохла можно приступить к процессу оштукатуривания или шпаклевания. Теперь разберемся, что и когда нужно применять. Штукатурка предназначена для устранения больших неровностей(2 – 5 см). После оштукатуривания поверхность становиться достаточно ровной, но шероховатой, так как в штукатурке применяются довольно крупные зерна наполнителя. Устранить эти недостатки можно при помощи шпаклевки. Им можно устранять небольшие неровности, а так же создавать различные криволинейные поверхности (арки, скругленные углы и т.д.). Максимальная толщина слоя шпаклевки обычно находится в диапазоне от 5 до 15 мм. Шпаклевки можно разделить на 2 вида: стартовые или базовые и финишные. Первые предназначены для общепринятых работ, таких как выравнивание или создание декоративных элементов. Финишные шпаклевки предназначены для окончательного покрытия поверхности. Ими устраняют микротрещины, царапины и небольшие дефекты. В результате применения таких шпаклевок поверхность получается очень гладкой, благодаря использованию в наполнителе частичек очень мелкой фракции. Такие шпаклевки наносятся слоем в 1-2 мм.
В зависимости от используемой основы, сухие смеси в основном делятся на гипсовые и цементные.
На такие поверхности как бетон или штукатурка лучше наносить смеси на гипсовой основе. Такая поверхность будет иметь хорошие звуко-, тепло- изолирующими свойства и обладать высокой паропроницаемостью, в результате чего она способна отдавать и впитывать влагу, тем самым, поддерживая благоприятный микроклимат в помещении. Так же такая поверхность будет иметь нейтральный PH-фактор.
Для влажных помещений, таких как ванна, лучше применить цементную смесь. В любом случае необходимо прочитать на упаковке рекомендации производителя.
При выборе материала стоит обратить внимание на такие параметры как максимальная толщина слоя, типы используемых поверхностей и расход материала. В основном шпаклевки и штукатурки продаются в мешках по 20-25 кг.
Итак, если перепад потолка составляет 10-15 мм, то можно сразу приступать к шпаклеванию. Если более, то для начала придется выровнять поверхность штукатуркой. При перепадах свыше 20-30 мм перед оштукатуривание придется заняться армирование потолка. Для этого к потолку следует прикрепить специальную армирующую сетку. Она может быть двух видов: малярная или металлическая.
Малярная сетка или серпянка, продается рулонами шириной около 1 м. Зачастую внутренняя сторона имеет липкую поверхность, благодаря чему сетка легко приклеивается к потолку без помощи посторонних средств. В случае необходимости сетку можно приклеить на клей ПВА. Малярная сетка применяется при перепадах около 20-30 мм.
При перепадах свыше 30 мм применяется металлическая сетка. Для крепления такой сетки в домашних условия придется воспользоваться перфоратором и шурупами или гвоздями с широкой шляпкой.
После того как армирование потолка произведено, можно приступать к оштукатуриванию. Для этого понадобиться ведро и дрель с насадкой для размешивания состава. При смешивании состава с водой пользуются рекомендациями производителя.
После того как смесь приготовлена, ее наносят на потолок. Для этого необходимо иметь два шпателя: один маленький, а другой большой. Маленьким шпателем равномерно распределяют материал из емкости по поверхности большого. Далее шпаклевку равномерно наносят по выравниваемой поверхности. При нанесении раствора шпатель держат под углом к поверхности, причем, чем меньше будет угол с поверхностью, тем больший слой материала будет налаживаться. В случае если перепады потолка очень большие, то необходимо провести оштукатуривание несколькими слоями. При этом каждый слой должен окончательно высохнуть. Толщину слоя выбирают исходя из параметра “максимальная толщина слоя наносимого за один раз”, который должен быть, указан на упаковке.
Далее приступаем к шпаклеванию поверхности. Технологически этот процесс ничем не отличается от оштукатуривания. После того как слой штукатурки высохнет, его необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Здесь на помощь прейдут специальные держатели для наждачной бумаги.
Если вы хотите получить идеально гладкую поверхность, то рекомендуется обработать поверхность финишной шпаклевкой. Так как наносимый слой будет очень тонким (в пределах 1 мм), то такого материала необходимо небольшой количество, что не вызовет значительных финансовых затрат на ремонт.
Главным плюсом “сырого метода” выравнивания является сохранение высоты потолков и экологичность поверхности.
Среди минусов можно выделить невозможность устранения больших перепадов, трудоемкость процесса и значительное количество грязи и пыли, появляющееся при ремонте.
Теперь рассмотрим случай, когда необходимо устранить значительные перепады (5 см и более) потолка. Здесь необходимо применить “сухой” метод выравнивания. Для этого как нельзя лучше подойдут гипсокартонные плиты. Даже если перепады будут составлять 35-40 мм, то возможно целесообразно применить именно этот метод, так как в некоторых случаях можно получить более качественную поверхность, при меньших финансовых расходах, по сравнению с “сырыми работами”.
Гипсокартонный потолок представляет собой сборную конструкцию из гипсокартонных листов и металлический профилей. Такой потолок можно размещать практически в любой комнате, так как листы гипсокартона производятся из экологически чистых компонентов – слоя гипса, который снаружи армируется картоном. Такие листы имеют хорошие звукопоглощающие характеристики, PH фактор практически такой же, как и у кожи человека и обладают высокой огнестойкостью. В ванных комнатах устанавливается влагостойкий гипсокартон, который немного дороже обычного. Картонная облицовка таких листов проходит специальную обработку, которая увеличивает влагоотталкивающие свойства листа и уменьшает вероятность образования грибков и плесени. Толщина листов гипсокартона в основном имеет стандартные значения. Так 9.5 мм гипсокартон применяется для потолков, а 12.5 мм для стен. Размеры плиты будут, скорее всего, 2500х1200 мм или 3000х1200м.
Для начала, как и в предыдущем случае, следует по периметру комнаты при помощи водяного уровня нанести на стены разметку для будущего каркаса. При этом нужно учесть размеры всевозможных коммуникаций. К примеру, точечный светильник имеет высоту около 8см. Поэтому необходимый минимум от потолка будет составлять примерно 10см. Далее на стены по отмеченному уровню необходимо установить направляющие профили. Такой профиль напоминает букву “П” и в каталогах, скорее всего, будет обозначаться как Н28-3м. Расшифровать это можно как: направляющий профиль, размер желоба 28мм, длина 3м. Монтаж производится при помощи шурупов и дюбелей 6х40 с шагом 60-80 см.
Теперь необходимо установить каркас из потолочных профилей. Потолочный профиль, так же как и направляющий напоминает букву “П” за исключением того, то концы профиля в продольном направлении загнуты внутрь, что увеличивает его жесткость. Название профиля П60, расшифровывается как профиль потолочный, ширина 60 мм. Высота профиля составляет 27мм, что благополучно позволяет его вставить в направляющий 28мм профиль. Длина профиля составляет 3 или 4м.
Теперь поговорим о креплении такого профиля. Чтобы он не прогибался под весом всей конструкции, его необходимо прикрепить к потолку. Сделать это можно двумя способами. Если высота от потолочного профиля до потолка составляет менее 12см, то можно воспользоваться подвесом для профиля типа скоба. Название по каталогу “подвес профиля П60(скоба)125мм. 125мм – это максимальное расстояние от потолка до потолочного профиля. Так же существуют укороченные скобы размером 75мм. Сам подвес изготавливается в виде пластины, которая имеет в центре два отверстия для крепления. Далее его стороны отгибают вниз и прикручивают саморезами к профилю.
В случае если высота от потолочного профиля до потолка составляет более 12см, необходимо применять регулируемые подвесы: “подвес профиля П60 регулируемый”. Такой подвес одной своей стороной вставляется в профиль, а другой, крепиться к тяге, по которой он может перемещаться и фиксироваться. Тяга крепиться к потолку при помощи анкера.
Итак, приступим к установке. Для начала нужно запомнить главное правило: стыковать листы гипсокартона можно только на профилях. Поэтому, если потолочный профиль имеет ширину 60 мм, а лист гипсокартона 1200мм, то расстояние от стены до ближайшего края профиля будет составлять около 1970мм, что позволить совместить края листов на одном профиле. Итак, выбираем направление листов и размечаем на потолке места для крепления подвесов. Далее устанавливаем сами подвесы. При креплении пользуемся анкерами диаметром 6мм и длиной не менее 40мм. После того как подвесы установлены, необходимо подготовить сам профиль. Если его размеры больше, чем расстояние между стенами, то просто отпиливаем ножовкой по металлу ненужный кусок и заводим профиль в оба направляющих профиля на противоположенных стенах. Для того чтобы соблюдать горизонтальность профиля, можно воспользоваться строительным уровнем или натянутым шнуром, закрепленным на краях направляющих профилей.
В случае применения профилей типа скоба, отворачиваем боковые стороны на угол 90 градусов и высверливаем отверстия в обеих сторонах профиля для ввинчивания саморезов. Лишние края скобы, которые будут мешать установке листа гипсокартона, отгибаются в стороны.
В случае регулируемого подвеса, вставляем подвес в профиль и перемещаем его по тяге. Когда нужная высота установлена, подвес необходимо зафиксировать. Фиксация производиться различными способами в зависимости от конструкции подвеса. Если длины профиля не хватает, то необходимо воспользоваться еще одним профилем, который присоединить при помощи “соединителя профиля П60”. После установки нескольких рядов продольных профилей, необходимо установить поперечные профили. Для этого понадобится “соединитель для профилей одноуровневый (краб)”. Выглядит он как крестообразная пластина с различными защелками для профиля. Соединитель вставляется во внутреннюю часть продольного профиля, а по бокам к нему крепятся поперечные профили. Расстояние между поперечными профилями 60см. При этом нужно помнить, что поперечные профили так же должны попадать на стыки листов. После того как каркас готов, можно приступать к установке самих листов. Здесь нужно поговорить о резке гипсокартона. Одним из способов является резка при помощи ножа. Специальным ножом производиться надрез листа. Далее по одной из сторон наносят удар, в результате чего гипсокартон должен разломаться ровно по всей длине. Нижний слой кордона разрезается ножом. Опасность метода состоит в том, что не имея навыков, лист можно отломать не ровно по надрезу и боковую поверхность придется в последствии обрабатывать наждачной бумагой. Поэтому наилучшим вариантом будет применение или мелкой ножовки. Такой вариант конечно приведет к большему количеству пыли, но зато за качество работы, скорее всего не придется волноваться. Так же нужно помнить, что гипсокартон достаточно хрупкий, и прежде чем пытаться его отпилить лист необходимо тщательно зафиксировать с обеих сторон всей длине в месте распила.
Для установки листа гипсокартона понадобится 3 человека. Два из них будет держать лист, а третий будет производить крепление к каркасу при помощи саморезов. Завинчивание саморезов необходимо начинать с угла плиты, двигаясь в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Расстояние между саморезами должно составлять около 15-20см, при этом шляпки должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1-2мм, так как в последствии они будут заделываться шпаклевкой.
Когда листы установлены, на швы необходимо приклеить узкую малярную сетку и заделать их при помощи шпаклевки....