Болгарка (УШМ) - описание и выбор

Болгарка (углошлифовальная машина) - описание и выбор

Слово болгарка – неофициальное, народное называние углошлифовальной машины (УШМ) – имеет несложную этимологию: первые появившиеся в СССР модели делали в Болгарии, так что более звучное прозвище придумать сложно!

Было это в начале 70-х годов. Тем не менее, аббревиатура УШМ (угловая шлифовальная машина) куда красноречивее говорит о специфике инструмента, ее специфика – шлифовка и также резка различных материалов. Изначально его использовали для шлифовки, но позже появились специальные абразивные круги, а технические параметры машин оптимизировали под резку.

Сегодня болгарки популярны как у профессионалов, так и в быту. Ими можно резать металл, бетон, кирпич, гранит, мрамор, цемент, асфальт, камень; используя различные щетки, снимать ржавчину, краску с деталей, не изменяя их рельеф; шлифовать и полировать поверхности. За неимением альтернатив (например, электроточила) люди и заточку выполняют УШМ.

 

Классификация УШМ

В основу деления инструмента на классы положено время эксплуатации. Бытовые угловые шлифовальные машины используются либо эпизодически, либо по 30–40 минут в день. Профессиональные – обладают гораздо большим ресурсом, так как предполагается высокая интенсивность работы (несколько часов в сутки), а отсюда и многие особенности: усиленная пылезащита, сниженный уровень шума, всевозможная электроника. Кто-то выделяет особый класс – индустриальные машины, еще более устойчивые к нагрузкам. Правда, там, где предполагается сверхинтенсивная эксплуатация, зачастую прибегают к помощи пневматики.

Классифицируют болгарки также в зависимости от размера круга. На рынке встречаются машины под оснастку 115, 125, 150, 180 и 230 мм. Наиболее распространены 125 и 230 мм. Существуют одноручные и двуручные УШМ.

Характеристики углошлифовальных машин

Детальное знакомство с болгарками стоит начать с описания конструкции – см. УШМ в разрезе на примере Phiolent (для увеличения картинки нужно на неё кликнуть). Если смотреть сбоку, то продольные оси шпинделя и мотора УШМ лежат по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Механизм передачи вращения предельно прост: якорь двигателя соединен с ведущей шестерней, которая сцеплена с расположенной перпендикулярно ведомой. Редуктор понижающий: значит, от десятков тысяч оборотов двигателя на шпиндель передается лишь несколько тысяч. В целом механизм кажется примитивным, однако качественные дорогие инструменты имеют множество нюансов. О них будет сказано позже.

Диаметр круга, частота вращения, мощность, вес. Диаметр круга – ключевой параметр для УШМ. Под него подбирают обороты и мощность мотора, что, в конце концов, сказывается на весе. Надо учитывать, что линейная скорость режущей кромки не должна превышать 80 м/с. Если переступить этот порог, круг может просто-напросто разлететься. Последствия – самые печальные: в лучшем случае удастся отделаться испугом, в худшем – остаться инвалидом. От низкой же интенсивности пострадают скорость резки и ресурс диска, поэтому важно найти золотую середину.

Перевести 80 м/с в количество оборотов несложно, достаточно знать формулу расчета длины окружности. Для круга диаметром 115 мм максимальными будут 13290 об/ мин, для 125 – 12230 об/мин, для 150 – 10190 об/мин, для 180 – 8490 об/мин и для 230 мм – 6650 об/мин. Если пробежаться по техническим характеристикам современных УШМ, то увидим, что 80 м/с выдерживаются даже с небольшим запасом. При этом надо учитывать, что при нагрузке, если углошлифовальная машина не оснащена системой стабилизации частоты, скорость заметно падает.

Мощность (у большинства болгарок она в пределах 750–2700 ватт) подбирают под диаметр диска. УШМ под 125-миллиметровую оснастку редко оснащают мотором сильнее 1400 Вт, а для инструментов с 230-миллиметровым кругом 2 киловатта – минимум.

В технических параметрах машин крайне редко указывают крутящий момент. В принципе знать его необязательно, достаточно посмотреть на ватты и обороты, однако для наглядности данные привести стоит: среднестатистическая модель с параметрами 1 кВт и 10 000 об/мин развивает момент около 3 Н*м. К слову, специалисты советуют обращать внимание на диаметр двигателя: чем он больше, тем выше развиваемый мотором крутящий момент. Поэтому при выборе машины под длительную, выжимающую из инструмента все соки резку, профессионалы советуют в первую очередь смотреть именно на диаметр мотора, а только потом на мощность.

Число рукояток. У одноручных инструментов (чаще всего это агрегаты под диск 115 и 125 мм) всего одна – дополнительная – рукоятка. Такие болгарки и весят меньше, и размеры у них компактнее. Однако название не должно вводить в заблуждение: держать угловую шлифовальную машину одной рукой запрещено техникой безопасности, поэтому второй обхватывают корпус двигателя.

У двуручных машин, как нетрудно догадаться, две рукоятки: задняя (основная) и передняя (присоединяемая).

Защита от пыли и шума. Шум при работе углошлифовальной машины исходит от мотора, редуктора и обдувающих его потоков воздуха. В небольших дозах этот звук безвреден, а вот человеку, который слушает болгарку целый день, можно только посочувствовать. Заглушить громкий рокот пытаются при помощи косозубых шестерен (вместо прямозубых) – так называемой парой Глиссона. Считается, что зацепление у нее надежнее, а работает она тише.

Пыль – главный враг углошлифовальных машин. Одно дело, когда она оседает на неподвижные детали, другое – когда контактирует с поверхностью, вращающейся с бешеной скоростью. Тогда она становится настоящим абразивным инструментом. Ситуация усугубляется при резке бетона, после которой остается очень едкий шлам.

Наиболее распространенный способ защиты УШМ – броня обмоток. Их покрывают специальными смолами, которые, затвердев, служат щитом. Также помогают решетки на якоре. При этом большой шаг «прутьев» в заблуждение вводить не должен, во время быстрого вращения механизм работает как велосипедное колесо и отбрасывает крупные частицы. Такая технология используется, в частности, на углошлифовальных машинах Metabo. Нечто похожее можно встретить на моделях Protool, оборудованных защитой XP: обмотка якоря покрыта x-образной сеткой, сотканной из эпоксидной смолы. Иным путем пошел DeWALT, оснастивший некоторые модели системой фильтрации: она отделяет от потока воздуха вредоносный мусор и выбрасывает его обратно в атмосферу.

Оградить от пыли стараются не только мотор. Так, углошлифовальная машина Makita прячет подшипники за специальными лабиринтами, стенки которых тормозят пыльную «струю» и не дают ей добраться до цели. Встречаются и пылезащищенные шестерни.

Логично, что во всех этих усовершенствованиях больше нуждаются профессиональные углошлифовальные машины – ведь им положено работать гораздо дольше, чем бытовым.

Теплоотвод, металлический кожух редуктора. Во время работы болгарка сильно нагревается – это естественный процесс. Наиболее горячее место – корпус редуктора, ведь за его стенками вращаются зацепленные шестерни, а значит, есть трение и выделяется много тепла. Смазка и вентиляция, конечно, помогают в борьбе с лишним градусом, но этого, по большому счету, мало. Неудивительно, что сегодня практически у всех угловых шлифовальных машин – бытовых или профессиональных, кожух редуктора металлический – он прочнее пластика и отводит тепло намного быстрее. Прибавка в весе при таких плюсах отходит на второй план.

Чаще всего под словом «металл» подразумевается алюминий, однако иногда (в основном у профессиональных УШМ) деталь делают из сплава магния, который прочнее и легче, а остывает еще быстрее. Некоторые производители (например, Hitachi) корпус двигателя также отливают из металла, но встречается такая особенность крайне редко. Кстати, совершенствуют также и вентиляцию: на крыльчатку ставят не прямые (как обычно), а косые лопатки, тем самым, ускоряя поток воздуха.

Регулировка скорости. Скорость настраивают колесиком на корпусе инструмента. Напряжение на мотор подается импульсами. Чем они короче, тем меньше оборотов на единицу времени совершит ротор. При максимальной интенсивности толчков как таковых нет (сигнал не прерывается), весь рабочий цикл представляет один большой импульс.

Кстати, регулировка у углошлифовальной машины электронная, а не механическая (редуктор у болгарок односкоростной), поэтому на небольшой скорости мотор перегреть гораздо легче, чем на максимальной. Особенно это касается маломощных машин. Низкая интенсивность нужна нечасто, но в некоторых случаях, таких как шлифовка пластика или лакокрасочных покрытий, без нее не обойтись.

Ограничение пускового тока. В каталогах эту особенность зачастую делят на две: непосредственно ограничение пускового тока и мягкий старт. Первое снижает нагрузку на сеть, что особо актуально для УШМ с высокими ваттами, второй – предотвращает стартовый рывок и снижает износ шестерен. Эта полезная опция есть и у бытовых, и у профессиональных инструментов. При высокой мощности углошлифовальной машины она просто необходима.

Работать система может по-разному, все зависит от модели. Бывает, пуск происходит чересчур мягко – полные обороты шпиндель набирает за несколько секунд, что таит определенный подвох: есть соблазн нагрузить инструмент еще до выхода на максимальную скорость, а делать этого не стоит. В идеале же раскрутка происходит практически мгновенно, но рывка нет.

Поддержание частоты вращения под нагрузкой. При нагрузке обороты начинают заметно падать, а ток, подаваемый на мотор, расти. Чтобы производительность инструмента не снижалась, многие УШМ (преимущественно профессиональные), снабжают константной электроникой. Система распознает падение интенсивности и подключает резервы мощности (в каталогах указывают несколько заниженное значение), увеличивая крутящий момент. Так удается сохранить до 99% от скорости холостого хода.

Существует два вида системы стабилизации. В первом случае уменьшение частоты вращения отслеживается по току: как только амперы выросли, датчик подает сигнал на подкачку напряжения (изначально используются не все 220 вольт, а порядка 160). Такой способ более инертный – интенсивность сначала падает, а затем заново растет до заданной величины. А вот при участии тахогенератора, реагирующего на уменьшениечисла импульсов (один оборот ротора – один импульс) на единицу времени, такого не происходит, и скорость удается сохранить относительно постоянной на протяжении всего рабочего цикла.

Помните, что резервы мощности ограничены – с очень сильным нажимом и константная электроника может не справиться, поэтому перегружать инструмент в любом случае не стоит. Система способна как предотвратить заклинивание диска, так и оказать медвежью услугу: если стопорение все же произошло, из рук машину будет вырывать с большими, чем заявленные, ваттами.

Защита двигателя от перегрузки. Перегрузка распознается по току или по росту температуры, иногда встречается и совмещенный метод. Сама же защита – целый комплекс последовательных мер. Как вариант: при повышении температуры обмоток двигателя до 130 градусов загорается лампочка на корпусе, при нагреве до 160 – система сбрасывает обороты, а на 200 градусах останавливает УШМ. Польза от всего этого бесспорна, так как предотвращается перегорание мотора, которое при заклинивании диска происходит всего за несколько секунд.

Система защиты от перегрузки зачастую вызывает недовольство у тех, кто сильно нагружает свой инструмент, поскольку она мешает работать в таком режиме. Но тут приходится выбирать: либо небольшой выигрыш в производительности в ущерб ресурсу мотора и круга, либо долгий срок службы болгарки и оснастки.

Электронная система экстренной остановки мотора при заклинивании, блокировка случайного повторного включения. При крайне нежелательном и опасном закусывании круга система экстренной остановки мгновенно тормозит мотор. Все завязано на электронике, а потому встречается подобная особенность у дорогих профессиональных моделей, да и то редко. Большее распространение получила механическая защита в виде предохранительной муфты.

Блокировка случайного повторного включения пригодится как раз в тех случаях, когда двигатель не работает, а кнопка пуска находится в положении «включено» (например, при обесточивании). При сработавшей блокировке мотор не заработает, даже если подача питания возобновлена. Для последующего пуска болгарки надо отжать выключатель, а затем вернуть его в рабочее положение.

Наглядный пример полезного соседства двух систем – модели Bosch. Экстренная остановка получила название KickBack-Stop, а защита от случайного повторного пуска в подобных случаях присутствует по умолчанию.

Тормоз диска. Неряшливого пользователя видно сразу. Хотя бы по привычке класть углошлифовальную машину на грязный пол или, что еще хуже, в песок, не дождавшись полной остановки круга. При этом в инструмент засасывается пыль, пользы от которой мало. Таким мастерам должен прийтись по вкусу тормоз диска, сокращающий время выбега до 3 секунд. Полезен он и при сильном обратном ударе, когда УШМ вырывает из рук.

В зависимости от принципа действия существуют два вида системы. В одном случае все делает трение (встречается у УШМ Metabo): кинетическая энергия переходит в тепловую. Способ простой, но эффективный и проверенный временем, по сути, это аналог тормозов автомобиля. Более сложный вариант – электроника (есть у моделей Bosch и Fein): замедление происходит за счет так называемой переполюсовки, работающей только на подключенном к сети инструменте. Если питания нет, выбег будет как у обычных болгарок.

Предохранительная муфта. Бывает в разных вариантах исполнения, но цель одна – предотвратить обратный удар и возможный разлет круга при заклинивании, а также защитить двигатель от перегрузки. В основу работы положена механика.

Первый вариант – муфта скольжения. Ведомая шестерня соединена со шпинделем через несколько сцепленных друг с другом дисков. Но сцеплены они не намертво. Если превысить определенный порог усилия, то связь разорвется – детали станут проскальзывать. Оснастка при этом остановится (крутящий момент, передаваемый на шпиндель, мал), но мотор будет продолжать работать. В чем-то механизм похож на сцепление автомобиля, но у болгарок связь полностью не нарушается: остается трение, а значит, есть и определенная нагрузка на двигатель, пусть и меньшая, чем при заклинивании.

Центробежная муфта представляет собой деталь, внутри которой спрятаны лепестки. В спокойном состоянии они «сложены», но как только вращение от мотора передастся на муфту, лепестки под действием центробежной силы расправятся и упрутся во внешние стенки детали – так крутящий момент перейдет на шпиндель.

Оригинальное решение нашла фирма Makita, установившая на свои болгарки SJS (Super Joint System): якорь соединен с ведущей шестерней через пружину, благодаря чему нет рывков ни при старте, ни в работе, а в стрессовых для инструмента ситуациях, когда нагрузка на мотор сильно возрастает, SJS разъединяет двигатель и редуктор (переводит болгарку на своеобразную нейтральную передачу), тем самым, спасая «сердце» УШМ от перегрузки.

Блокировка шпинделя. Есть почти практически у всех современных угловых шлифовальных машин. Нажимая на кнопку, мы стопорим ведомую шестерню, что облегчает замену диска. Продуманный механизм (встречается, к сожалению, нечасто) схватывает шпиндель сразу, в остальных случаях надо ловить момент, вращая оснастку руками.

Утапливать кнопку блокировки до полной остановки диска по понятным причинам нельзя. Но даже из этого, казалось бы, железного правила есть исключения. Наглядный пример – УШМ фирмы Metabo – механизм воздействует не на саму ведомую шестерню, а на соединенную с ней предохранительную муфту. Таким образом, нажимать на кнопку можно уже на выбеге. Кстати, эту особенность используют для ослабления зажима гайки.

Замена диска без помощи ключа. Весь секрет в необычной конструкции гайки, состоящей из нескольких частей. Поначалу она накручивается на шпиндель как единая деталь. Однако как только ее нижняя сторона упрется в поверхность диска, вращаться будет лишь верхняя часть, дно же станет прижимать круг все сильнее и сильнее.

Известно, что гайки во время длительного использования работают на самозатяжение: завернул двумя пальцами, а снимаешь ключом и с большими усилиями – вот такой фокус для обывателя. Правда, некоторые производители (в частности DeWALT) достаточно успешно борются с этим явлением, совершенствуя зажимные механизмы. Тут уж впору будет удивляться профессионалам, они и подумать не могли, что крепеж после работы реально ослабить голыми руками.

Автоматическая балансировка диска. Автобалансир представляет собой муфту, внутри которой помещены шарики, погруженные в масло. При вращении они группируются нужным образом, смещая центр тяжести и тем самым устраняя вибрацию. Это усовершенствование позволяет замедлить износ диска, а саму работу делает приятнее. Встречается, к сожалению, нечасто, но польза от него, безусловно, большая, поскольку оснастка без какого бы то ни было дисбаланса возможна лишь в теории.

Регулировка защитного кожуха без использования ключа. Очень ценная особенность для профессиональных УШМ, когда надо часто менять положение кожуха. Крепят его при помощи быстрозажимных механизмов – хомута и рычага фиксации. Последним также ослабляют или затягивают крепление. Минусы подобного способа: в редких случаях детали хомута не выдерживают напряжения и разрываются, а сам кожух свободно поворачивается не на все 360 градусов (детали его конструкции упираются в выступающие части корпуса редуктора), хотя наиболее востребованные углы доступны.

На небольших болгарках можно встретить еще более простой способ перестановки – деталь регулируют, не отклоняя рычажки и без затяжения ключом или отверткой.

Продвинутые профессиональные углошлифовальные машины оснащают и более хитрыми механизмами, но это уже частные случаи (общее у них только отсутствие надобности в ключах).

Узкопрофильный кожух редуктора. В общем-то, мелочь, ставшая, тем не менее, признаком хорошего тона. К тому же встречается она достаточно часто. Отметим, что деталь имеет узкий профиль, если смотреть сбоку. Такая особенность позволяет подобраться с болгаркой в труднодоступные места.

Съемный сетевой кабель (у болгарок Kress, Milwaukee и Protool) помогает избежать похода в сервисный центр при повреждении кабеля – достаточно достать запаску. К тому же съемный вариант облегчает транспортировку, так как делает инструмент компактнее и избавляет от соблазна обмотать шнуром корпус двигателя.

Облегченный доступ к щеткам. Под этой особенностью понимается круглая заглушка на корпусе инструмента – открутив ее, вы получаете доступ к щеточному узлу. Процедура замены угольных контактов в таком случае значительно упрощается – в сервис-центр идти не надо, разбирать машину также не потребуется. Часто можно встретить прикрученную саморезом прямоугольную крышку, скрывающую щетки.

Подсоединение дополнительной рукоятки. Дополнительную ручку обычно ставят в одну из двух или трех позиций. Для этого на корпусе редуктора имеются специальные отверстия с резьбой: два по бокам и третье, если есть, сверху. Все это делает работу более удобной, можно подобрать охват, подходящий и для правши, и для левши. Кто-то, в частности, фирма DeWALT, пошел еще дальше, сделав рукоятку пятипозиционной (четыре положения по бокам и одно сверху).

Регулируемая основная рукоятка. Речь идет о возможности поворачивать рукоятку относительно оси корпуса на различные углы. Чаще всего предусмотрено три позиции: нейтральная и по 90 градусов в обе стороны. Подобное усовершенствование заметно облегчает работу, так как опять же реально подобрать подходящий охват и подлезть в труднодоступные места.

Виброгасящая рукоятка, мягкие накладки на рукоятках. Вибрация в больших дозах вредна для здоровья, поэтому логично, что виброгасящая рукоятка встречается преимущественно у профессионального инструмента, ведь профессионалам по статусу положено работать с УШМ гораздо больше, чем пользователям бытовых болгарок. Благодаря усовершенствованной конструкции ручка амортизирует колебания и делает работу не столь утомительной.

Мягкие накладки помогут при длительной непрерывной резке, зачистке или шлифовке – резиновые вставки препятствуют проскальзыванию руки: не придется постоянно менять охват.

Блокировка случайного включения, фиксация выключателя. Блокировка случайного включения защищает от незапланированного пуска углошлифовальной машины. Полезна она хотя бы по той причине, что последствием такого ЧП могут стать травмы. Фиксация выключателя помогает при долгой работе – можно сменить охват, и рука меньше устает. Иногда встречается так называемая мягкая фиксация: выключатель остается в рабочем состоянии, но при перегрузке (в данном случае это физическая величина), вызванной ударом или скачком, он возвращается в исходное положение. Вариантов исполнения блокировки или «залипания» несколько: рычажок на пусковой кнопке, подвижная клавиша на рукоятке, ползунковый выключатель и др. Зачастую эти две антагонистичные особенности вешают на один орган управления.

Аккумуляторные углошлифовальные машины

Нельзя не упомянуть об особом классе УШМ – об аккумуляторных болгарках. Конечно, в ином случае (если бы разговор шел, скажем, о дрелях) это была бы тема для отдельной и не менее объемной статьи, однако бескабельные УШМ в этом плане сильно не выделяются. К тому же до недавнего времени в России они были в диковинку и только сейчас появляются в ассортименте все большего числа компаний.

Многие специалисты относятся к аккумуляторным углошлифовальным машинам с определенной долей скепсиса и, надо заметить, не без основания. Дело в том, что болгарка довольно прожорливый в плане потребления электроэнергии инструмент.

Ведь мощность сетевых моделей редко бывает меньше 800 ватт и часто переваливает за два киловатта. Догадываетесь, в чем проблема? В том, что аккумуляторные болгарки быстро расходуют емкость источника питания и работоспособны, как правило, в течение 5–10 минут. Для длительной резки или шлифовки этого явно не хватает. Да и производительность далека от идеала, так как в большинстве случаев изготовитель устанавливает 115-миллиметровый круг (а иногда и еще меньше). При всех этих издержках сами аккумуляторные углошлифовальные машины стоят немало. Вот и получается, что покупают их в случае крайней необходимости, когда предстоит работать вдалеке от источника питания: например, на улице или на высоте, куда не достанет кабель. Справедливости ради надо сказать, что с появлением литий-ионных батарей открылся определенный простор для улучшения характеристик аккумуляторных УШМ.

 

Техника безопасности

Ни в коем случае не работайте без защитного кожуха! Устанавливайте оснастку только подходящего диаметра! На практике часто можно увидеть такую картину: на маленькую болгарку ставят диск 230 мм и снимают защитный кожух (иначе оснастка не встанет). Так делать ни в коем случае нельзя!

При 11 000 об/мин диск совершает 183 оборота в секунду. Сегмент весом всего 10 граммов, отлетев на скорости 80 м/с (заметьте, что это еще не превышение), будет иметь энергию 32 Дж. О высокой пробивной способности такого «снаряда» говорят также острые углы и твердый материал. При попадании осколка, например, в сонную артерию, если своевременно не будет оказана помощь, шансов выжить практически нет.

Не стоит недооценивать и опасность зачистных щеток, раскрученных гораздо быстрее, чем положено. Во-первых, очень сильная вибрация заметно осложнит работу. Во-вторых, не исключен вылет проволоки, настолько острой, что ею легко поранить палец до крови.

Наконец, постарайтесь обходить стороной такие хиты сезона, как диски размерами 180 или 230 мм с этикетками, где в качестве максимальных указаны 11 000 оборотов в минуту. Редкий, но заботливый производитель на эту оснастку еще и зубья установит, чтобы дерево можно было пилить. А о том, какие последствия ждут пользователя при обратном ударе, умалчивает. Ведь такие круги рассчитаны на скорость в два–три раза ниже.

Работайте в очках и берушах. Если вы зачищаете ржавчину, от детали отлетает множество мелких частиц, да и от самой оснастки иногда отделяются кусочки проволоки. Все это летит на большой скорости – колет, как иголка, и может попасть в глаз. Не смертельно, но очень неприятно. Беруши же избавят от настойчивого «вечернего звона», если вы работали с УШМ долго.

Не перегружайте инструмент. Сильно давить не стоит. Если оснастка режет, то достаточно умеренного нажима. Иначе неизбежен перегрев мотора и вполне вероятно заклинивание диска. Следите, чтобы руки были далеко от вращающейся оснастки. Опасность нестандартного охвата в том, что одного контакта диска с рукой достаточно, чтобы оставить шрам на всю жизнь.

Учитывайте условия работы. Иногда полезно мысленно представить, что будет, если разрезать деталь. Тяжелые трубы или уголки, изначально напряженные или установленные вертикально, «закусят» диск.

 

Полезные советы

Парадокс, но тем не менее: когда приходится разделывать большую заготовку не за один проход (например, разрезать толстую трубу), не спешите брать угловую шлифовальную машину с 230-миллиметровым диском и максимальной мощностью. Чем меньше диаметр оснастки, тем она тоньше, следовательно, и сопротивление преодолевает меньшее. Так что болгарка с кругом, скажем, 180 мм справится с таким заданием быстрее, а работа потребует меньших усилий.

При резке бетона используйте пылесос. Этот материал оставляет много пыли, вредной как для человека, так и для инструмента. Приведем такой факт: чтобы под завязку наполнить накопитель мощного пылесоса шламом, достаточно несколько часов резать бетон большой болгаркой на глубину всего лишь 2 сантиметра.

Перед включением в розетку проверьте, находится ли выключатель в нерабочем положении. Иначе можете перерезать кабель. Останется только чесать затылок в попытке осознать, как это могло произойти. По окончании работы дождитесь, пока круг выбежит, и только потом кладите УШМ в сторону.

Наконец, пару слов о том, как надо работать с болгаркой, чтобы остаться целым и невредимым. Легкие и небольшие детали лучше зажимать в тисках: если просто придавить ногой, фиксация будет недостаточной, во время резки появится биение и вибрация. Вполне вероятен обратный удар, когда болгарку отбрасывает назад. Чтобы от него не пострадать, машину следует держать сбоку, а не впереди.

Находиться в открытой плоскости диска нельзя ни самому рабочему, ни окружающим, поскольку это наиболее опасная зона, не защищенная кожухом. Не надо в нее соваться, если обзор ограничен и линия реза не видна. В таком случае лучше встать удобнее или сменить охват.

 

Оснастка

В рамках одного раздела охватить все разнообразие оснастки для УШМ очень сложно, поэтому внимание будет обращено на общие моменты.

Современный рынок оснастки достаточно богат, чтобы удовлетворить запросы как всеядного и экономного дачника, так и капризного профессионала. Единственное с чем могут возникнуть сложности – это размеры круга.

Пользователям УШМ, например, под 180-миллиметровый диск зачастую трудно найти хотя бы один подходящий вариант. Им остается посоветовать закупаться на крупных строительных рынках или в магазинах. Что же касается посадочного диаметра, то он в подавляющем большинстве случаев составляет 22,2 мм. Но если вам попался нестандартный образец, поможет кольцо-переходник.

Предпочтительнее расходные материалы, выпускаемые именитыми брендами. В идеале – узкоспециализированными, но практика показывает, что ведущие производители электроинструмента и оснастку выпускают качественную.

Дешевые диски подойдут под разовую работу, когда долго хранить расходные материалы не предполагается. Однако есть одно «но». Экономить, например, на абразиве не стоит, ведь работа с некачественными образцами может быть опасной. В идеале даже при «закусывании» диск разлетаться не должен, так как внутри него есть своеобразный силовой элемент – решетка, которая позволяет выдерживать высокие нагрузки: осколок просто виснет на «прутьях». Но практика куда суровее, и закономерным итогом небрежной работы нередко становится разлет.

Пожалуй, самый популярный расходный материал для болгарок – отрезные круги. Их следует разделить на две большие категории: абразивные и алмазные. Первые предназначены преимущественно для резки металла, вторыми обрабатывают камень, бетон, асфальт, кирпич, гранит, мрамор и др.

Абразивные отрезные круги. Их специфика обозначена на этикетке. Пример: A 24 S. А – материал зерна (в данном случае корунд, но может быть и AS – электрокорунд или C – карбид кремния для резки камня или бетона), 24 – фракция зерна (указывает на специализацию круга: абразив для стали будет крупнее, для цветных металловмельче); S – твердость связки, которая находится в прямой зависимости от номера буквы в алфавите (например, та, что обозначена как N, более мягкая). Все это надо учитывать, так как неправильно подобранный диск будет либо слишком быстро стачиваться, либо засаливаться, перегревая поверхность заготовки. Подходящий вариант следует искать с учетом правила: чем тверже обрабатываемый материал, тем мягче должна быть связка.

Алмазные отрезные круги. Заслуживают более подробного рассказа. Ведь внимания им уделяют меньше, чем абразивным. Возможно, дефицит информации связан с тем, что в быту такая оснастка используется крайне редко. Но профессионалами она востребована. Итак, алмазные диски делят на сегментные, «турбо» и сплошные. Последние применяют для аккуратного реза (например, при разделке плитки), первые же два отличаются большей производительностью, но и работают иначе.

Режущая кромка сегментных кругов разбита на «отрезки», которые не только стачивают материал алмазами, но и врезаются в него торцами. Зазоры служат для отвода шлама и охлаждения (оснастка сильно нагревается).

«Турбо» имеют, по сути, сплошную кромку, но на ней есть канавки – по ним отходит пыль. Специализация у алмазных кругов довольно узкая. Под конкретный материал подбирают размер, прочность минералов, жесткость связки и даже глубину посадки камней. Достаточно одного примера: если заставить дорогую профессиональную модель стоимостью несколько тысяч рублей резать то, что ей не положено, то она с большой долей вероятности будет перегреваться. Деньги, получается, потрачены зря, диск придется отложить до подходящего момента. Возможен и другой вариант: асфальт или бетон низких марок круг, скажем, по мрамору разделывает очень быстро, зато стачивается не по дням, а по часам. Секрет в том, что асфальт и мрамор стирают связку по-разному: первый куда агрессивнее, поэтому и сегмент ему требуется более стойкий. К чему мы об этом говорим? К тому, что найти идеальную (чтобы и резала быстро, и служила долго) оснастку непросто. В конечном счете, все может испортить кварцевая крошка (алмазные круги ее на дух не переносят), хотя, казалось бы, расходные материалы подобраны с учетом всех нюансов.

Что касается технологий в производстве, то в данном случае они едва ли не самые высокие: взять хотя бы лазерную сварку или LMT («наращивание» слоя прямо на корпус). А уж изобретательности инженеров, глядя на оригинальные диски, можно только поаплодировать. Правда, все это встречается у профессиональных моделей. При производстве бытовых аналогов используют менее дорогостоящую пайку, дающую не столь прочный шов. Кстати, алмазные круги, вопреки расхожему мнению, также подвержены разлету.

Шлифовальные круги. Это общее название, под которым скрываются обдирочные, фибровые и лепестковые радиальные круги. Надо сказать, что подобная оснастка – товар на российском рынке востребованный. Ею убирают металлические заусенцы, выравнивают швы после сварки, зачищают поверхность, используют и для подгонки. Но все это относится к шлифовке плоских и ровных оснований. Для обработки внутренних поверхностей арок, труб и подобных труднодоступных мест прибегают к помощи радиальнолепестковых кругов или насадок.

Зачистные щетки со стальной или латунной щетиной. Ими освобождают поверхности от ржавчины, краски или налета. Преимущество этой оснастки в том, что она удаляет слой, не изменяя рельеф детали. При этом, если не нажимать сильно, искр нет вообще. Наиболее распространены «чашки» со скрученной в пучок или витой проволокой (несмотря на вешнее сходство, они дают разный результат), а также центробежные щетки, нейлоновые и т.д.

 

Разновидности УШМ

Для начала следует познакомиться с родственными, но обладающими узкой специализацией инструментами.

Штроборез. Многие называют его углошлифовальной машиной со специальным кожухом, однако более правильное название – отрезная машина по бетону. Штроборез оснащается двумя дисками, чтобы ровный паз можно было сделать за один проход. Эти инструменты имеют закрытый защитный экран с вытяжкой, к которой подключают пылесос. Также у них есть регулировка ширины и глубины паза. Последнее достигается как раз благодаря конструкции кожуха: он состоит из двух частей, угол установки одной из которых можно менять, – такой же механизм у циркулярок.

Неудивительно, что у штроборезов и обороты оптимизированы под резку бетона и ему подобных материалов: здесь больший, чем у болгарок, крутящий момент и меньшая скорость. Кстати, внешне некоторые модели даже отдаленно не напоминают УШМ.

Полировальная машина. Они очень популярны в автосервисах. Передаточное число редуктора подбирают таким образом, чтобы обеспечить небольшие обороты (не перегревать обрабатываемую поверхность) и высокий крутящий момент. Как правило, полировальная машина оснащается регулировкой скорости и D-образной дополнительной рукояткой. Необходимое предостережение: использовать в качестве полировальной машины УШМ с регулировкой скорости надо осторожно, так как можно запросто перегреть мотор, а небольшая мощность этот процесс ускорит.

 

Советы по выбору шлифовальных машин

Прежде чем покупать болгарку, определитесь, какая машина вам нужна. Под диск 125 мм или 230? Есть и другие размеры, но наиболее ходовые именно эти. На деле разница между двумя этими УШМ огромна – первая маленькая и легкая, вторая габаритная и тяжелая. Брать инструмент под 230-миллиметровый диск имеет смысл, если предстоит резать толстые трубы, уголки, шлифовать или зачищать большие заготовки. В быту такие ситуации редкость. Так зачем переплачивать?

Двуручная или одноручная УШМ? Тут все целиком на ваше усмотрение. Подержите в руках и ту и другую, а потом сделайте выбор.

Далее определитесь с тем, что вам предстоит резать. Глядя на технические характеристики машины, можно предположить, в какой области угловая шлифовальная машина проявит себя хорошо, а в какой хуже. Для бетона, как уже говорилось, лучше взять болгарку помощнее и с более низкими оборотами, для металла же подойдет машина пошустрее. Если предстоит много полировать, то лучше не экономить, а брать полировальную машину.

Небольшое замечание относительно мощности: утверждение «чем больше ватт, тем лучше» верно отчасти. Ведь ватты – это еще и масса, размеры. Даже профессионалы зачастую выделяют такие достоинства, как компактность и небольшой вес – работа менее утомительна. Новичкам вооружаться болгаркой, скажем, с тремя лошадиными силами или более сильной и вовсе не стоит: не имея представления о силе обратного удара такого агрегата, можно получить серьезные травмы.

Подумайте, как часто вам придется прибегать к помощи болгарки. Даже для бытовых работ, если объемы велики, есть смысл приобрести недорогую профессиональную УШМ. При нечастой или эпизодической эксплуатации рациональнее брать углошлифовальную машину класса «хобби». Впрочем, если позволяют средства, то о покупке модели топ-уровня вы наверняка не пожалеете.

Следует учесть, что угловая шлифовальная машина – инструмент не такой уж дорогой: добротную, пусть и не самую яркую с точки зрения конструктивных особенностей, машину можно приобрести за относительно скромную сумму. Рынок болгарок настолько разнообразен, что порой больше времени уходит не на поиск, а на взвешивание плюсов и минусов подходящих вариантов.

 

 

Перфораторы - выбор и технические данные

Перфораторы - выбор и технические данные

 

Перфораторы – это, как правило, профессиональные инструменты, и бытовой перфоратор – большая редкость. Однако сегодня очень многие сделали оказание строительных услуг своей второй, а то и основной профессией. Мастера-индивидуалы выполняют небольшие по объему частные заказы, которые невыгодны крупным строительным организациям. Для таких мастеров перфоратор является обычным, а часто просто необходимым инструментом.

• Black & Decker
• Skil
• ProTool
• DeWalt
• Bosch
• Ryobi
• Metabo

 

Перфоратор Black & Decker KR 900 RE

Бытовые перфораторы Black & Decker Бытовые перфораторы Black & Decker и есть упоминавшийся выше "экзотический" вариант бытового перфоратора. Модели предназначены для кратковременного режима работы с перерывами для полного остывания двигателя перфоратора. Однако их вполне допустимо использовать и в профессиональных целях, но при умеренных нагрузках. Если недостаток производительности перфоратора попытаться компенсировать нажатием (увеличением нагрузки), инструмент начинает потреблять большой ток, работает с перегрузкой. Это может закончиться отказом электроники, оплавлением щеткодержателя и т. п.

Бытовые перфораторы Black & Decker. Технические характеристики Модель Мощность (Вт) Макс. диаметр сверления (мм) Патрон Вращение (об/мин) Энергия удара (Дж) в бетоне в металле в дереве KR 900 RE 700 20 13 30 13 мм + ключ 0–1200 0.65 KR 950 K 550 20 13 50 13 мм SDS Plus 0–1400 1.5

Перфоратор Skil 6845 MULTI

Перфораторы Skil Марка Skil известна на рынке вот уже более 70 лет. На сегодняшний день Skil является одной из весьма популярных марок электроинструмента, что достигается разумным компромиссом между количеством сервисных функций и удобством применения. Особенности моделей MULTI 6845 – бытовая дрель с силой удара перфоратора. Может применяться для обычных операций сверления и завинчивания, имеет функцию реверса и регулятор частоты вращения. 1750 HS – профессиональная модель, она имеет регулятор частоты вращения, защитную муфту и все стандартные функции, необходимые для сверления и сверления с ударом.

Перфораторы Skil. Технические характеристики Модель Мощность (Вт) Макс. диаметр сверления (мм) Число ударов (мин-1) Патрон Холостой ход (мин-1) Энергия удара (Дж) Вес (кг) в бетоне в металле в дереве в камне 6845 MULTI 500 20 13 40 25 В12 0–1250 1.0 2.0 1750 HS 500 20 13 40 nbsp; 0–4800 SDS Plus 0–1400 1,3 2.0

Перфоратор ProTool CHP 5 E-2

Перфораторы ProTool С дрелями чешской марки ProTool наши потребители знакомы давно. В Чехии давние традиции машиностроения, и выпускаемый там инструмент характеризуется хорошим качеством при относительно невысокой цене. Перфораторы имеют пневматический ударный механизм, предохранительную фрикционную муфту, дополнительную рукоятку, упоры для ограничения глубины сверления. Особенности моделей СНР 2 Е – многофункциональный и удобный универсальный перфоратор класса 2 кг. Он имеет электронное устройство для точного центрирования, правый/левый ход. Перфоратор может применяться и для чистого сверления и для долбления без вращения. CHP 5 E; CHP 5 E-2; CHP 5-1; CHP 5 E-1 – универсальные перфораторы класса 5 кг. Они предназначены для выполнения тяжелых бурильных работ или использования в качестве отбойника. Как другие тяжелые перфораторы, они изготовлены по схеме с вертикальным ротором, что позволяет улучшить балансировку инструментов и уменьшить их рабочую длину. Все модели этих перфораторов имеют одинаковые технические характеристики и прошли доработку с учетом российских условий эксплуатации. Основное различие указанных перфораторов заключается в типе патрона: в перфораторах CHP 5 E; CHP 5 E-2 установлен патрон под хвостовики SDS-max, а в перфораторах CHP 5-1; CHP 5 E-1 – "большой шлицевой вал".

Перфораторы ProTool. Технические характеристики Модель Мощность (Вт) Мах. диаметр сверл. в бетоне (мм) Число ударов (мин-1) Патрон Холостой ход (мин-1) Вес (кг) CHP 2 E 600 24 0–4800 SDS Plus 0–1100 2,6 CHP 5 E 820 35 0–2500 SDS Max 0–420 5,3 CHP 5-1 820 35 0–2500 шлиц. вал 0–420 5,3 CHP 5 Е-1 820 35 0–2500 шлиц. вал 0–420 5,3 CHP 5 Е-2 820 35 0–2500 0–420

Перфоратор DeWalt DW 567 K

Перфораторы DeWALT Легкие перфораторы Эти модели перфораторов DeWALT имеют мощный мотор, обеспечивающий высокую производительность; эргономичную пистолетную рукоятку с покрытым резиной широким выключателем на два пальца; охлаждаемый редуктор, обеспечивающий 3 вида работ – сверление, сверление с долблением и долбление. Закаленные, повышенной точности изготовления шестерни редуктора перфоратора гарантируют его плавную, эффективную и тихую работу. Безопасность работы перфоратора обеспечена защитной муфтой. Очень удобны боковая рукоятка с возможностью разворота на 360 градусов и 4-метровый кабель питания. Особенности моделей DW 563 – самая легкая из моделей перфораторов, не имеющая режима долбления без вращения. DW 567 К – самый "мощный" из этих легких перфораторов, снабжен D-образной рукояткой.

Легкие перфораторы DeWALT. Технические характеристики Марка Мощность (Вт) Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) Число ударов (мин-1) Патрон Обороты при нагрузке (мин-1) Энергия удара (Дж) Вес (кг) DW 563 600 22 0–4100 SDS Plus 0–820 2.4 2,3 DW 566 KA 650 24 0–4100 SDS Plus 0–820 2.4 2,3 DW 566 QS 650 24 0–4100 SDS Plus 0–820 2.4 2,3 DW 567 K 710 26 0–4100 SDS Plus 0–850 2.5 3

Перфоратор DeWalt DW 540 K

Перфораторы средней мощности Такие перфораторы оснащены мощным, не боящимся перегрузок двигателем. Корпус из магниевого сплава с двойными стенками, обеспечивает улучшение условий охлаждения механизма; поршень и шток перфоратора изготовлены из легкого металла, что снижает вибрацию и вес инструмента. У этих перфораторов имеются режимы сверления с долблением и долбления; электронный регулятор скорости и световой регулятор износа щеток; противопылевые уплотнения; эргономичная рукоятка с мягким покрытием; 4-метровый шнур. Особенности моделей DW 540 K – самая легкая модель перфоратора, в отличие от других не имеет функции плавного пуска, электронного регулятора скорости и индикатора износа щеток.

Перфораторы средней мощности DeWalt. Технические характеристики Модель Мощность (Вт) Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) Число ударов (мин-1) Патрон Энергия удара (Дж) Вес (кг) DW 540 950 12 – 40 3180 SDS Max 5.7 5,8 DW 541 1010 12 – 40 950–2800 SDS Max 1–5.7 5,9 DW 545 KA 1100 12 – 45 1000–2600 SDS Max 1–8.2 6,2

Перфоратор Bosch GBH 2-20 SRE Перфоратор Bosch GBH 2-24 DFR

Перфораторы Bosch Перфораторы Bosch – это классика. Bosch продает много больше инструмента, чем другие фирмы. Этот качественный инструмент, с разумной ценой, имеет хорошую сеть по обслуживанию и ремонту. Особенно это касается перфораторов. Постоянное техническое обновление, выпуск новых моделей позволяют фирме Bosch быть лидером по массовости своей продукции. Лучшие перфораторы компактного класса обладают такими преимуществами, как блокировка вращения и система Vario-Lock для долбления, блокировка удара при сверлении и заворачивании шурупов, реверс, предохранительные муфты, эргономический дизайн и т. п. Bosch выпускает несколько типов легких и средних перфораторов, рассчитанных на разные виды работ. Каждый тип перфоратора оптимизирован для определенного диапазона диаметров сверления, имеет различные силу удара, число оборотов и ударов, соответствующую мощность двигателя. Для легких и средних перфораторов при сверлении бетона относительная производительность (мм3/сек) при максимально возможных диаметрах сверления существенно ниже, чем для оптимальных. Это сделано намеренно: сверление перфоратором отверстий большого диаметра в древесине и стали встречается нечасто, а инструмент выпускается в расчете на основную группу потребителей. 2-килограммовые перфораторы с системой SDS-plus Особенности моделей GBH 2-24 DFR – самая продаваемая модель перфораторов среди профессионального инструмента Bosch. В 1998 году компания выпустила 10-миллионный перфоратор этого класса. Благодаря своей универсальности и надежности он может пригодиться и на производстве, и дома. Основная область применения этих перфораторов – сверление отверстий в бетоне под дюбели 14–26 мм. Бетон М-500 для перфоратора уже тяжеловат, требуются перфораторы с большей силой удара. Перфоратор оснащен регулирующей электроникой без функции поддержания постоянным числа оборотов (по стоимостным соображениям). Основное предназначение плавной регулировки числа оборотов – точное надсверливание. Переключатель реверса перфоратора, реализованный в 2-24 DFR, удобен и всегда под рукой. Удобно работать со сменными патронами: быстрозажимным сверлильным и SDS-plus. В целях обеспечения безопасности в перфоратор встроена предохранительная муфта, которая срабатывает при резком блокировании сверла. Конструкция муфты перфоратора основана не на фрикционном эффекте, а на "уходе" шестеренки со своего места. Такая конструкция имеет значительно больший ресурс. Производительность сверления перфораторами моделей типа GBH 2 и GBH 2-24 в бетоне средней твердости составляет 26 см3/мин, или 510 мм/мин.

2-килограммовые перфораторы Bosch с системой SDS-plus. Технические характеристики Модель Макс. диаметр сверления (мм) Рекомендуемый диапазон сверления Холостой ход (мин-1) Энергия удара (Дж) Вес (кг) Мощность (Вт) в бетоне в металле в дереве в кирпиче GBH 2-20 SE 500 4 – 20 10 30 65 4 – 12 0–850 1.5 2,3 GBH 2-20 SRE 500 4 – 20 10 30 65 4 – 12 0–850 1.5 2,3 GBH 2 SR 620 4 – 24 10 30 4 – 14 0–870 2.2 2,4 GBH 2-24 DSE 620 4 – 24 10 30 4 – 16 0–870 2.4 2,4 GBH 2-24 DSR 620 4 – 24 10 30 4 – 16 0–870 2.4 2,4 GBH 2 SE 620 4 – 24 10 30 4 – 14 0–870 2.2 2,4 GBH 2-24 DFR 620 4 – 24 10 30 4 – 16 0–870 2.4 2,4

Перфоратор Bosch GBH 4 DFE

Перфораторы свыше 3 килограммов Особенности моделей Перфоратор Bosch GBH 3028 E – предназначен в основном для сверления большого числа отверстий (на испытаниях таким перфоратором было просверлено 50000 отверстий диаметром 14 мм и глубиной 85 мм). Надежность этой модели перфоратор повышает встроенный резервуар для автоматической смазки патрона (его хватает на 40–50 часов), пылезащитный колпачок и дополнительная защита патрона. Несмотря на свою мощность, перфоратор весьма компактен (за счет L-образной конструкции). GAH 500 DSR – перфоратор со встроенным пылеотсосом и мешком для пыли, предназначенный для работы в помещении. Этот перфоратор имеет все преимущества GBH 2-24 DFR. Перфоратор GBH 4 DEF – модель 4-килограммового класса, лучше всего подходящая на роль универсальной. Перфоратор имеет хорошую силу удара, возможность сверления бетона до 30 мм, три режима, эффективное охлаждение ударного механизма. Благодаря высокому крутящему моменту этот перфоратор можно использовать для размешивания красок. Производительность этой модели при сверлении в бетоне средней твердости (диаметром 12 мм) составляет 70 см3/мин, или 615 мм/мин. Перфоратор GBH 4 DSC с игольчатым отбойником NA 19 позволяет особенно успешно выполнять работы по отбиванию опалубочных приливов, очистке металлических частей и отливок, приданию шероховатости бетону и камню. Перфоратор GBH 4 top: главная особенность модели – применение абсолютно новой зажимной системы SDS-top (патент Bosch), занявшей пустующую нишу между SDS-plus и SDS-мах. Это позволило повысить производительность долбления и сверления большими диаметрами до 20%. Нужно отметить, что SDS-plus при всех своих многочисленных достоинствах имеет и недостаток: при сверлении отверстий большого диаметра удельная нагрузка на шлицы патрона слишком велика, поэтому рекомендуемый диаметр сверления для системы SDS-plus составляет 4–16 мм. В системе SDS-top диаметр хвостовика равен 14 мм, в результате уменьшена удельная нагрузка на шлицы, ресурс патрона увеличен в 3 раза. Главный же недостаток SDS-мах – большой вес и габариты инструментов, в виду чего такие перфораторы целесообразнее использовать для получения отверстий диаметром 25–52 мм. Таким образом, SDS-top – оптимальное решение при сверлении отверстий диаметром 16–25 мм и долблении. В остальном эта модель аналогична одним из самых популярных перфораторов Bosch GBH 4 DFE и 4 DSC. Как и другие, она оснащена всевозможными системами защиты. В частности, специальная муфта предохраняет работающего от травм в случае заклинивания сверла, а компактная рукоятка с мягким покрытием выступает в роли антивибрационной системы. Перфораторы GBH 5 DCE и GBH 7 DE имеют систему зажима инструмента SDS-max, обеспечивают максимальную производительность. Эти перфораторы оснащены сервисным индикатором для указания необходимости замены щеток за 8 часов до их выхода из строя, предохранительной муфтой расцепления, качественной системой амортизации и др. При сверлении в бетоне средней твердости отверстий диаметром 20 мм производительность перфоратора GBH 5 DCE составляет 73 см3/мин, или 130 мм/мин; производительность перфоратора GBH 7 DE – 190 см3/мин, или 280 мм/мин. При применении перфоратора модели GBH 7 DE с турборежимом мощность повышается на 20% и сила единичного удара возрастает до 11 Дж, что можно назвать уникальным.

Перфораторы Bosch свыше 3 килограммов. Технические характеристики Модель Мощность (Вт) Макс. диаметр сверл. (мм) Рекомендуемый диапазон сверления Патрон Холостой ход (мин-1) Энергия удара (Дж) Вес (кг) в бетоне в металле в дереве в кирпиче GBH 3028 E 720 до 28 SDS-plus 0–800 3,3 GAH 500 DSR 750 4 – 24 10 30 65 4 – 16 SDS-plus 0–820 3,3 GBH 4 DFE 750 4 – 30 13 30 24–80 8 – 24 SDS-plus 0–650 3,9 GBH 4 DSC + NA 19 750 4 – 30 13 30 8 – 24 SDS-plus 280–650 1 – 3.5 5,9 GBH 4 DFE+Set 750 4 – 30 13 30 24–80 8 – 24 SDS-plus 0–650 3,9 GBH 4 top 750 6 – 32 13 30 40–80 16 – 32 SDS-top 0–650 до 3.5 4,2 GBH 5 DCE 950 12 – 40 40–90 20 – 35 SDS-max 180–360 1.5 – 6 5,9 GBH 7 DE 1150 12 – 45 40–125 25 – 40 SDS-max 100–240 4–11 7,5

Перфоратор Ryobi ED 262 VR

Перфораторы Ryobi Ryobi – марка японского инструмента высокого класса. Это промышленный инструмент, т. е. инструмент класса еще более высокого, чем профессиональный. Перфораторы этой марки имеют литой алюминиевый корпус редуктора, электропневматический ударный механизм, муфту безопасности, кейс. Чтобы понять класс этого инструмента, сравните энергию удара перфоратора Ryobi с данными, приведенными в предыдущих таблицах этой статьи (при равной мощности). Сравните и цены. Особенности моделей Перфораторы ED 263 VR; ED 350 K имеют функции отключения вращения и отключения удара, перфораторы ED 382 NPKI – функцию отключения вращения.

Перфораторы Ryobi. Технические характеристики Модель Мощность (Вт) Макс. диаметр сверления (мм) в бетоне Число ударов (мин-1) Патрон Холостой ход (мин-1) Энергия удара (Дж) Вес (кг) ED 262 VR 750 26 0–4300 SDS Plus 0–1100 2,3 2,4 ED 263 VR 750 26 0–4300 SDS Plus 0–1100 2,3 2,4 ED 265 VR 710 26 0–3150 SDS Plus 0–800 3,5 4 ED 350 K 850 35 3300 БШВ 500 7,8 6 ED 382 NPKI 1100 38 3000 БШВ 300 8,5 7,6

Перфоратор Metabo Bh E 6024 S-R+L

Перфораторы Metabo Особенности перфораторов Metabo можно показать на примере модели Bh E 6021 S-R+L. Эти перфораторы имеет отличный показатель вес/мощность – 2,3 кг/710 Вт. Корпус перфораторов удобен, с большим запасом прочности, низким уровнем вибрации и превосходной пылезащитой. Перфоратор оснащен высококачественным компактным электродвигателем с хорошей вентиляцией, причем крыльчатка вентилятора защищена от пыли. Надежный редуктор перфоратора имеет два режима работы (сверление/сверление с ударом). Четырехметровый сетевой кабель с толстой резиновой изоляцией не боится влажности, перегибов и сдавливаний. Предохранительная муфта Metabo S-automatic спасает руки от травм, а двигатель – от перегрузок. Управляющая перфоратором электроника позволяет начинать сверление точно и аккуратно, подбирать скорость, частоту и силу ударов, при перегрузках сохранять режим сверления постоянным. Это надежный перфоратор с большим ресурсом, предназначенный для самых тяжелых и продолжительных работ.

Перфораторы Metabo. Технические характеристики Модель Мощность (Вт) Макс. диаметр сверления (мм) Число ударов (мин-1) Патрон Холостой ход (мин-1) Энергия удара (Дж) Вращательный момент (Нм) Вес (кг) в бетоне в металле в дереве Bh E 6011 S-R+L 500 20 13 30 4900 SDS Plus 0–1050 0–1.6 11 2,3 Bh E 6015 S-R+L 500 20 13 30 4900 SDS Plus 0–1050 0–1.6 11 2,3 Bh E 6024 S-R+L 750 24 4700 SDS Plus 0–1000 0–2.3 16 2,5 Bh E 6021 S-R+L 750 24 4700 SDS Plus 0–1000 0–2.3 16 2,3 Bh E 6024 Contact 750 24 4700 SDS Plus 0–1000 0–2.3 16 2,5 Bh E 6021 Contact Metabox 750 24 4700 SDS Plus 0–1000 0–2.3 16 2,3 Bh E 6024 Contact Metabox 750 24 4700 SDS Plus 0–1000 0–2.3 16 2,5 Bh E 6028 S-R+L 850 28 4500 SDS Plus 0–950 0–2.5 20 2,6 Bh E 6045 S 1100 45–100 2600 SDS Max 105–275 1–8.2 65 6,2

 

Ручной инструмент

Ручной инструмент

Шуруповерт: выбор

Шуруповерт: выбор

Шуруповерт – один из самых востребованных инструментов в любом доме. Он необходим не только в процессе строительных работ или капитального ремонта, но и в различных бытовых ситуациях, которые достаточно часто возникают в нашей жизни. Стоит только пару раз столкнуться, например, с необходимостью собрать шкаф, или поменять замок, как становится ясно, что без шуруповерта не обойтись.

 

 

 

 

 

И тогда встает вопрос: какой же выбрать шуруповерт? Ассортиментный ряд на сегодняшний день весьма широк, но как найти идеальный для себя инструмент? В первую очередь нужно обратить внимание на основные характеристики шуруповертов.

Так важными параметрами являются частота вращения и крутящий момент. Для бытового использования достаточно шуруповерта с максимальным крутящим моментом 10 – 15 Нм, что позволяет закручивать тугие саморезы. Шуруповерты с высоким крутящим моментом считаются универсальными, поскольку позволяют осуществлять и функцию сверления твердых материалов. У профессиональных инструментов он может достигать до 130 Нм.

Выбор частоты вращения также связан с тем, какой сложности задачи будут решаться. Для закручивания шурупов достаточно скорости в 400-500 об./мин. Для сверления требуется не менее 1200-1300 об./мин. Большая частота требуется только в исключительных случаях.

Теперь обратим внимание на редуктор. Этот элемент обеспечивает вращение рабочего вала инструмента с определенной угловой скоростью. Для завинчивания достаточно 500 об/мин, для нормального сверления — от 1200 до 1500 об/мин. Обычно в аккумуляторных шуруповертах устанавливают планетарный редуктор с пластиковыми шестернями-сателлитами.

При выборе вполне естественно возникает вопрос, профессиональный инструмент покупать или бытовой. Основные различия в мощности и времени непрерывной работы до подзарядки. У бытовых оба показателя существенно меньше, однако с рядовыми ситуациями бытовые шуруповерты справляются безо всяких проблем. И стоят они соответственно гораздо дешевле. Профессиональный инструмент имеет смысл покупать, если вы твердо знаете, что придется столкнуться с высокими нагрузками.

Перед покупкой также надо определиться с тем, какого типа аккумулятор будет у вашего шуруповерта. Он может быть никель-кадмиевый (Ni-Cd), никель-металл-гидридный (Ni-MH) или литий-ионный (Li-Ion).

 

Бытовые аккумуляторы чаще всего оснащаются никель-кадмиевыми аккумуляторами. Большинство из них рассчитано на 1000 зарядок, тогда как Ni-MH батареи – на 500. Сейчас есть шуруповерты, которые могут поддерживать оба типа аккумуляторов. Большим недостатком таких батарей является так называемый эффект памяти: при каждой зарядке, если аккумулятор не был разряжен полностью, его ёмкость уменьшается. Избежать этого и при этом работать с инструментом без неожиданных перерывов на подзарядку позволит наличие сменного аккумулятора.

Литий-ионные батареи эффектом памяти не страдают. К тому же они считаются более экологичными, поскольку не содержат кадмия, вредного для здоровья человека. Но при этом батареи Li-Ion хуже переносят отрицательные температуры.

Помимо аккумуляторных существуют шуруповерты работающие от сети. Их недостаток в том, что зоне доступа ограничена длиной шнура. Кроме того, такие шуруповерты тяжелее. Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов.

Мы здесь затронули только самые основные параметры, играющие важную роль при выборе шуруповерта. Еще можно добавить, что, конечно же, при покупке инструмента, надо обратить внимание на его форму и расположение рукоятки. Шуруповерт, как и любой инструмент, должен удобно лежать в руке. Выбирая между рукояткой пистолетного типа и расположенной по центру тяжести инструмента, лучше отдать предпочтение последней, поскольку при таком расположении рука устает меньше.

Что касается выбора бренда и наличия всевозможных дополнительных функций у шуруповерта, тут все зависит от личных пристрастий и материальных возможностей

 

 

Электродрели ударные

Электродрели ударные

 

• Bosch

• DeWalt

• Black & Decker

• Skil

• Metabo

• ProTool

 

 

Ударная электродрель Bosch GSB 18-2 RE

Профессиональные ударные дрели Bosch Общие свойства Все электродрели ударного действия Bosch с номинальной мощностью до 1010 Вт теперь поставляются с ударопрочными быстрозажимными патронами SDS, которые позволяют мгновенно заменить инструмент без ключа. Кроме этого все электродрели имеют электронное управление, выбор числа оборотов, реверс. Особенности моделей Ударная электродрель GSB 13 RE – новинка 2000 года, основой которой послужила модель PSB 570 RE, поэтому основные технические характеристики у них схожи, но как профессиональный инструмент электродрель GSB 13 RE имеет увеличенный ресурс щеток и повышенную надежность узлов и блоков. Эта относительно недорогая профессиональная электродрель, подойдет в качестве вспомогательного инструмента при тяжелых работах или в качестве основного, когда главное – не мощность, а малый вес и точность. Электродрель имеет электронную регулировку и предварительную установку частоты вращения, что повышает надежность и точность работы. Максимально облегчен процесс замены сверла, благодаря системе Press+Lock это можно сделать одной рукой. Электродрели ударного типа Bosch GSB 16 RE и 18-2 RE – хорошие профессиональные модели. Они оснащены управляющей электроникой и функцией точного начала сверления, позволяющей обойтись без накернивания. Реверс и достаточно высокий вращательный момент позволяет не только сверлить, но и заворачивать и отворачивать шурупы с помощью этих электродрелей. Число оборотов/ударов выбирается с помощью регулировочного колесика на курке. Шейка шпинделя позволяет зажимать электродрели в стойке сверлильного станка. Эти электродрели удобно лежат в руке, что позволяет легко, комфортабельно и безопасно работать. Указанную в каталоге как электродрель-шуруповерт модель GSB 16 RE постоянно использовать в качестве шуруповерта неэффективно, т. к. при достаточно большой мощности (550 Вт) ощущается недостаток крутящего момента при низких оборотах. Это связано с тем, что ограничение оборотов электродрели обеспечивается электронным регулятором, который уменьшает подаваемое на двигатель напряжение, а соответственно и крутящий момент. Для этих целей лучше применить электродрель с двухскоростным редуктором или низкооборотную (типа GBM 13 HRE) Ударная электродрель GSB 20-2 RET – оснащена 2-скоростной коробкой передач, электроникой контроля постоянства мощности и крутящего момента. Таким образом можно выбирать не только скорость вращения, но и крутящий момент. По достижении заданного крутящего момента электродрель автоматически отключится. Все электродрели, кроме GSB 90-2, поставляются с кулачковым сверлильным патроном или быстрозажимным патроном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовые ударные электродрели Black & Decker. Технические характеристики
Марка	Мощность (Вт)	Макс. диаметр сверления (мм)			Число оборотов хол. хода (об/мин)	БЗП TwistLok
		в бетоне	в металле	в дереве
KR 450 RE	450	13	13	20	0–2800
KR 500 CRE	500	13	13	20	0–2800	*
KR 550 CRE	550	13	13	25	0–2800	*
KR 600 CRE	600	13	13	25	0–2800	*
KR 650 CRE	650	13	13	25	0–3000	*
KR 700 CRE	700	13	13	25	0–3000	*
KD 355 CRE	600	13	13	25	0–3000	*

 

 

 

Ударные электродрели Skil. Технические характеристики
Марка	Мощность (Вт)	Макс. диаметр сверления (мм)				Число оборотов (об/мин)	Число ударов в минуту	Вес (кг)
		в бетоне	в металле	в дереве	в камне
6453 HE	550	13	13	35	16	0–2700	0–43000	1.5
6460 HA	700	15	13	40	18	0–2700	0–43000	1.6
6466 HA	700	15	13	40	18	0–2700	0–43000	1.8
6470 HX	750	16	13	40	20	0–1100/0–2900	0–21000/0–55000	2.6
6475 HP	800	16	13	40	20	0–1000/0–2800	0–19000/0–53200	2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные ударные электродрели ProTool. Технические характеристики
Марка	Мощность (Вт)	Число оборотов (об/мин)	Число ударов при нагрузке (мин-1)	D сверл. в камне (мм)	D сверл. в стали (мм)	D сверл. в дереве (мм)	Вес (кг)
PDP 16 E	650	0–550/0–1100	0–1100/2650	16	13	35	1,8
PDP 20 E	850	0–650/0–1150	0–8500/25000	20	13	40	2,4

 

Электроинтструмент

Электроинтструмент

Makita Макита

Электроинструмент Makita (Макита) - очень качественный, и сравнительно недорогой профессиональный инструмент из Японии. Фирма Макита (Makita) имеет богатейший опыт по производству электромоторов, обратите внимание насколько миниатюрен инструмент этой фирмы. При той же мощности, Макита (Makita) всегда имеет меньший размер и вес, чем конкуренты. А ведь небольшим, но в тоже время мощным инструментом работать всегда удобнее. На данный момент, электроинструмент Makita (Макита) является оптимальным выбором по соотношению цена/качество, по мнению большинства Российских Мастеров. Как и большинство производителей в наше время, Макита (Makita) является транснациональной компанией. Заводы Makita (Макита) построены в США, Великобритании, Китае, Германии, Бразилии, Канаде и конечно же в Японии. Поверьте, качество инструмента Макита (Makita) остается неизменно высоким в независимости от того в какой стране был собран инструмент. Сейчас, качество сборки во всех странах примерно одинаково. Можете не верить, но на данном этапе инструмент Makita (Макита) произведенный в Китае, даже несколько надежней инструмента собранного в Европе.

В 1915 году была основана Makita Electric Works, которая начала свою деятельность с продажи осветительного оборудования и его реставрации. Конечно, война не могла не вмешаться в историю компании, и к 1945 году, чтобы сохранить оборудование и сделать производство более безопасным, его перевозят в более спокойную географическую точку. Но продажа инструмента начинается лишь с 1958 года, который, как показала дальнейшая история, стал одним из самых качественных в мире.

---

Metabo Метабо

Про электроинструмент Metabo (Метабо), действительно можно сказать, что это настоящее немецкое качество. По оценкам большинства профессионалов, Метабо (Metabo) несколько превосходит по надежности своих основных конкурентов (Makita, Bosch), но и цены у Metabo (Метабо) немного выше. Если сравнивать электроинструмент Метабо и Макита, то по соотношению цена/качество Макита (Makita) будет более выгодным приобретением, однако если не брать во внимание цену, Метабо (Metabo) всё-таки немного выигрывает в надежности. Кроме того, электроинструмент Metabo (Метабо) собирается главным образом в Германии, что несомненно будет бальзамом на сердце для любителей "белой" сборки. Однако ещё раз хотелось бы сказать, что в наше время, не имеет никакого значения в какой стране был собран электроинструмент, качество всё равно будет примерно одинаковым. Учитывая всё выше изложенное, инструмент Metabo (Метабо) можно рекомендовать людям, которые не привыкли идти на компромисс совершая покупки, а привыкли получать лучшее. Долговечность, надежность, удобство в работе - эти слова как нельзя лучше характеризуют сущность электроинструмента Metabo (Метабо). Испытав в работе всю мощь и надежность Метабо (Metabo), вы уже никогда не купите инструмент другой марки.

Зарождение этой марки произошло в далеком 1924 году, когда обыкновенный сын булочника Альбрехт Шницлер, объединившись Юлиусом Клосом образовывают Schnizler GmbH. Прежде всего, эти люди хотели модернизировать рынок электроинструмента, чтобы адаптировать технику под технические темпы того времени. Укрепление бизнеса и его становление на твердые ноги происходит в то время, когда в состав компании вливается успешный коммерсант Вальтер Раух. Дальнейшие вехи истории включают в себя разработку многих новых, до того времени неизвестных электроинструментов, эффективные усовершенствования ранее известных приборов.

Каждая крупная и надежная компания имеет свою философию, исходя из которой обеспечивается уникальность товара, который она производит, его неповторимые свойства. Конечно, чтобы иметь их, нужно постоянно стремиться к лучшему, модернизировать и улучшать, чем компания Метабо и занималась на протяжении своего существования. Вклад, который Metabo внесла в исследование инструмента сложно недооценить, ведь на ее счету около 500 патентов на различные изобретения. Это является главной чертой, отличающей этот инструмент от других производителей, ведь совершенно очевидно, что компания, которая занимается постоянным усовершенствованием своего модельного ряда, наилучшим образом обеспечивает потребителя техникой максимально близко адаптированной под сегодняшний день

---

Bosch Бош

Электроинструмент Bosch (Бош) - качественный и надежный инструмент из Германии. Электроинструмент этой именитой фирмы, будет достойным выбором не только для домашнего мастера, но и для профессионала. Инструмент Bosch это прежде всего качество и надёжность, работая инструментом Бош (Bosch) вы всегда можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно и в срок. Концерн Bosch (Бош) является признанным мировым лидером в области производства электроинструмента и оснастки к нему. Бош (Bosch) постоянно вкладывает огромные средства в новые разработки, поэтому электроинструмент Bosch (Бош) всегда соответствует духу времени. Множество крупнейших производителей инструмента приобрели у концерна Бош (Bosch) лицензии на выпуск целого ряда электрического инструмента. Bosch (Бош) всегда старается быть первым - идёт ли речь о производстве электроинструментов или оснастки или же о сервисе. Специалисты Бош (Bosch) постоянно проводят жесткие тесты инструмента на выносливость, это гарантирует, что с завода Bosch (Бош) выходят только высококачественные электроинструменты.

Отправной точкой, временем зарождением этого бренда, можно считать 1886 год, когда Роберт Бош, в возрасте 25 лет основывают свою небольшую компанию носящей название «Мастерская точной механики и электротехники», которая располагалась в немецком городе Штутгарт. В самом начале её существования, Роберт ремонтировал различную технику, это было его отправной точкой. Дела шли хорошо, и в течении последующих десятилетий он запатентовывает несколько изобретений, что делает его всемирно известным человеком, что не могло не сказаться положительно на его деле. Вскоре, после этого триумфа он налаживает производство запчастей, которые проектирует и выпускает самостоятельно. Немного позднее компания принимает решение о развитии производства бытовой техники. Приблизительно синхронно начинается и выпуск первого электроинструмента. Но к 1924 году компания теряет своего создателя в лице Роберта Боша, но продолжает развиваться в прежнем направлении. Дальнейшее её развитие было направлено в сторону бытовой техники, о которой известно практически каждому потребителю

За всю историю своего развития, компания Бош сделала великое множество открытий и изобретений, за её плечами сотни патентов на различные технологии. Это явилось одной из причин, по которой эта компания занимает такой статус и репутацию в мире. В дополнение к этому, Bosch является компанией, которая делает самые крупные вклады в защиту окружающей среды: каждый год компания тратит порядка 100 миллионов евро на сохранение экологи

---

DeWalt

Одной из самых надежных и крупных производителей электроинструмента является компания родом из США – DeWalt. Фирма DeWalt производит станочное оборудование в широком ассортименте, и хотя это не единственное, в чем компания преуспела, но тоже является немаловажной стороной её ассортимента. Дрели, перфораторы и шуруповерты – все это Dewalt производит с завидным качеством и функциональностью. Для работы с древесиной компания предлагает потребителю широкое видовое разнообразие электролобзиков, фрезеров, электропил, дисковых и торцовочных пил. Для работы по металлу фирма Dewalt готова вам предложить угловые шлифмашины, штроборезы, полировальные машины и т.п.

Компания Dewalt берет свои истоки в 1924 году, эта дата является точкой старта. Но перед основанием этой компании, Раймнд ДеВолт изобретает радиально-консольную пилу, благодаря которой он приобретает первый успех. В самом начале своего развития компания DeWalt получила крупный правительственный заказ, за что обязана успешному периоду начального роста. Дальнейшими шагами стало продвижение своей продукции на канадский рынок. За последующие годы успешного роста компания расширяет свою продукцию и своевременно адаптируется из года в год к постоянно возрастающим потребностям.

инструмент с запасом мощности для любых задач, что входит в состав его формулы успеха.
Инструмент, помимо своей функциональности, производительности и надежности должен отвечать критериям прочности и долговечности. То что работает сегодня должно работать завтра – так мыслит потребитель, и чтобы не подрывать его доверия, компания Dewalt производит инструменты исключительной прочности и долговечности.
Еще одной стороной производства инструмента Dewalt является экологичность производства. В наш век возрастающего давления на экологию, некоторым компаниям, с финансовой точки зрения трудно позволить себе обезопасить свое производство. Но только не Dewalt. Предпринимаемые ей меры по устранению косвенных причин влияющих на снижение экологической чистоты окупятся, да и оценятся, по мнению руководства компании, последующими поколениями

Электролобзик

Электролобзик

• Описание

• Назначение

• Регулировки

• Особенности конструкции

• Работа с лобзиком

Описание.

Электролобзик пришел к нам из Германии (от нем. Laubsage). Первоначально это был ручной инструмент со сменным пильным полотном, предназначенный для криволинейного распиливания, поступательным движением, фанеры и тонких досок и др. материалов по внутреннему, замкнутому контуру. Существовало много видов лобзиков. В основном лобзик применялся на флоте.

Сегодня лобзик является высоко технологичным ручным инструментом, который использует пневматический или электрический привод. Современные технологии улучшили электролобзик, добавив в него встроенные средства защиты, электронную регулировку скорости, гасители уровня вибрации и шума. Как правило, электролобзик имеет защиту от касания, установленную над опорной плитой, предохраняющую от случайного касания пильного полотна.

Электролобзик представляет собой пилу с возвратно-поступательным движением пильного полотна (рабочего органа). Он имеет лыжу для направления рабочего органа при перемещении по обрабатываемой поверхности и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту.

Электролобзик идеально подходит для прямых, криволинейных и врезных пропилов, для вырезания окружностей различного диаметра (с радиусом не менее 15мм) а также для прямоугольных вырезов и распилов. Он позволяет обрабатывать любой материал – дерево, камень, пластик, стальной лист, керамическую плитку.

В зависимости от способа крепления пилы электролобзик может быть трех видов: для пил с крестообразным хвостовиком, с гладким хвостовиком и с хвостовиком, имеющим отверстие.

При », обращайте внимание на его характеристики: если низшая частота ходов пильного полотна меньше 1000 в минуту, то пластмассу, например, он пилить не сможет. Также электролобзик характеризуется мощность его электродвигателя. От мощности зависят другие параметры, влияющие на производительность – максимальная глубина пропила, скорость резания различных материалов. Поскольку при работе электролобзик держат одной рукой, немаловажен его вес. Электролобзик может иметь регулирующую электронику, обеспечивающую постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов.

Современный электролобзик – очень демократичный и универсальный «помощник». С большим или меньшим успехом этот скромный труженик, созданный для решения всего одной задачи (криволинейной резки тонких материалов), способен заменить:

• фрезер – криволинейное выпиливание, врезка несложных элементов, открытые сочленения типа шип-паз;

• ручную ножовку – разделка и подгонка по месту не слишком массивных пиломатериалов;

• сабельную пилу – подгонка смонтированных пиломатериалов вблизи стыков, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;

• углошлифовальную машину – резка не слишком массивных заготовок из металла, разделка жести, кафельной плитки, листовых материалов на основе цемента;

• циркулярную пилу – продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (в том числе ламинированных);

• цепную пилу – разделка на дрова древесных отходов и нетолстых веток/стволов.

При подготовке данной статьи материально-технической базой нам послужил московский «ТулЦентр» компании «ТТС Тултехник Системе», представляющей технику Festool и Protool.

Назначение

Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, иногда весьма существенных. Впрочем, когда перечисленного арсенала под рукой нет, подобные размышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» – панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом количестве всевозможные встроенные элементы (светильники, выключатели, розетки и т.п.). Размещать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и пригодится лобзик – с его помощью аккуратно и быстро выпиливают отверстия любой формы.

С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/или ленточнопильный станок, то домашнему умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу – в ряде случаев это с успехом удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не используют, в основном полагаясь только на разметку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготовительных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серьезная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вместо прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону (характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случаях – сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Регулировки

Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая – наклона подошвы – используется крайне редко, поскольку там, где применение электролобзика наиболее целесообразно, надобности в косых резах в большинстве случаев нет.

Вторая регулировка – частоты ходов – нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к перегреву, или когда это удобно мастеру. При действиях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

Третья настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна. Когда-то шток лобзика совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, небольшой амплитуды. Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина. Если механизм включен, полотно будет слегка подаваться вперед при ходе вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная модернизация кажется не слишком существенной. Однако наши опыты показывают, что это утверждение верно лишь для случая самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность изменяется в несколько раз. Стоит ли удивляться тому, что на данный момент моделей без маятникового хода на рынке почти не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же в большинстве случаев амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до максимума. Последнее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импортных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (четвертая и третья ступень) в нижние (третья и вторая). Проверить инструмент несложно – достаточно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с приличным нажимом.

Итак, как же настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зависит от материала и задачи: древесина – максимальная частота ходов, жесть – максимальная или чуть ниже, толстый металл – средняя или низкая, керамика – низкая или минимальная. При необходимости качественного реза массивной (10–20 мм) заготовки или ламинированной плиты, а также при работе с керамикой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум – так дело пойдет быстрее.

Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзика и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато есть возможность контролировать вертикальность пила. К тому же сколы будут с изнанки. Кстати, именно такому способу работы мы обязаны появлением грибовидной формы рукоятки: действовать подобным образом «скобовидным» лобзиком крайне затруднительно.

Особенности конструкции электролобзика

Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают максимально низко (насколько позволяет геометрия). Ролик придает конструкции дополнительную боковую жесткость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме «подкачки» вилка посредством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство такой конструкции – простота (никакие настройки при переходе с одних пилок на другие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку опорный ролик прижимается к полотну наилучшим образом.

Недостатков несколько. Прежде всего, ролик не гарантирует действительно высокой поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик – подвижные части и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть оптимальным для полотен разной толщины и геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации пилки находится на некотором удалении от поверхности.

Повысить характеристики таких лобзиков – задача решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люфты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают двумя способами. Первый – лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент). Второй – изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответствующий применяемому полотну. Понятно, что он не в состоянии долго сопротивляться износу – вкладыш довольно быстро теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент» (Украина) и «Диолд» (Россия, г. Смоленск). Их кинематика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую жесткость придает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» – на корпусе, у остальных – на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка образована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к тому же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при должной регулировке способен показать высокое качество реза. Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем кропотливой доработки и подготовки к операции.

Особняком стоят, например, электролобзики Kress – CST 6286 E и 650 SPS. Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока жестко установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом, шток, полотно и ролик качаются абсолютно синхронно. Пилка при этом испытывает меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в остальных описанных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и довольно инертный) передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться. Главное же достоинство – прочность и долговечность.

Подробно рассказывать о лобзиках без маятникового хода смысла нет – их практически нет на рынке. Кроме того, даже самые качественные модели таких инструментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Противоскольный вкладыш

Наилучший противоскольный вкладыш – тот, что точно соответствует толщине и положению (зависит от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, позволяющие изготовить идеальный вариант для каждого полотна. Наличие такой детали полностью избавляет от сколов и на некоторое время повышает стойкость пилки к боковым уводам.

Крепление пилки

От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента – точность и производительность. Теперь поговорим о других, влияющих на удобство использования. В процессе эксплуатации вам, скорее всего, придется менять полотна.

Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные операции.

Начнем с простого случая – замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант – один винт сбоку. В подобном «патроне» надежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях – и типов, к тому же это просто (винт всего один).

У большинства недорогих моделей пилку прижимает колодка с прорезью, затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совместимость у подобной системы на высоте, а вот с остальным хуже: например, неравномерно зажатый крепеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток искривился или был кривым «с рождения», некоторая степень свободы позволяет исправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части или срывается резьба винтов.

Самые удобные лобзики – с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации – огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие некоторого люфта. В большинстве случаев это несущественно, поскольку дефицита полотен не наблюдается. Что касается люфта, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Быстрозажимные замки имеют лишь один недостаток – ограничение по толщине зажимаемых полотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не «влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого инструментом. Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встречаются гораздо реже. Их достоинство – универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость фиксации (по крайней мере у Festool).

Способы крепления пилки

Лобзик Festool

1. Рычаг, освобождающий пилку, расположен на корпусе, что позволяет заменять полотно, не снимая защитного кожуха	2. Оттягиваем рычаг. При этом замок раскрывается, а шток подается вперед
3. Вставляем хвостовик полотна и отпускаем рыча	4. Вращая регулировочный винт, настраиваем вилку фиксации полотна. Можно действовать, контролируя процесс визуально, а можно – затянув винт до конца, а затем слегка ослабив

 

Лобзик Kress

1. Открываем защитный экран	2. Поворачиваем рычаг на штоке, вставляем полотно, отпускаем рычаг и легким усилие подвигаем полотно в зажим
3. У подобных замков толщина устанавливаемых полотен строго ограничена размером прорези	4. Толщина хвостовика, зажатого штангенциркулем – 1,7 мм. Установить его не удалось, а вот другая пилка (1,5 мм) была смонтирована без проблем

 

Лобзик Protool
	Самый распространенный и удобный (если забыть о быстрозажимных) тип замка – у лобзика Protool. Снимаем кожух, ослабляем винт, вставляем полотно и затягиваем крепеж. Можно пользоваться пилками с самыми разными хвостовиками.

Пилки

Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

ЗУБЬЯ: в наибольшей степени качество реза зависит от шага зубьев и их разводки.

• Для работ, требующих особо чистого пила, без сколов лицевой поверхности, используют полотна с обратным зубом (они «вгрызаются» в заготовку при ходе вниз).

• Задачи противоположного характера – грубая, но быстрая распиловка – решают при помощи «расходки» с крупными и широко разведенными «резцами».

• Похожие пилки, но без разводки, тоже производительны и будут удобны для толстых заготовок – их меньше уводит от вертикали.

• Совместить скорость и качество реза позволяют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мелкий, а книзу он укрупняется.

• Когда речь идет о тонких листовых материалах, важно учитывать следующее эмпирическое правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобы в зацеплении одновременно находилось не менее трех. Соблюсти его особенно важно в случае металлических заготовок.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ хорошо подходят однородные полотна, но в особых случаях применяют неоднородные. Самые популярные из таких – биметаллические. Они довольно дорогие, поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уникальных качеств. Их зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древесину, но и сталь, пластики и прочие материалы повышенной прочности. Интересно, что несущая полоса у биметаллических полотен, напротив, податливее, чем обычно. Это снижает вероятность сломать пилку (при необходимости ее даже можно сгибать, что в некоторых ситуациях оказывается весьма кстати).

Для работ по керамике, стеклу и другим подобным материалам используют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками. Такие пилки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а также керамогранит) им «не по зубам».

Подошва

Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.

У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.

По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Часто они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков профессионального класса плита привинчивается к металлическому корпусу редуктора, реже – к пластиковому кожуху привода. Второй вариант хуже (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов, перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

ВНИМАНИЕ! Когда опорная подошва выполнена из тонкого металла и в особенности, когда ее передняя часть не имеет поперечной перемычки, возникают сложности при начале реза: в зависимости от нажима лобзик «играет».

Электроника

Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму. Редкие импортные лобзики позволяют регулировать максимальную частоту ходов колесиком на корпусе и плавно достигать ее, нажимая на курок. От вышеперечисленных недостатков они избавлены.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).